Acapulco

Acapulco est une ville qui existe à plusieurs distances historiques à la fois. Il y a l’Acapulco de l’âge d’or des années 1950 et 60 — Frank Sinatra, John Wayne, Brigitte Bardot dans les villas des collines, la première destination mexicaine où le jet-set international est venu et a rendu lisible pour le reste du monde l’idée des vacances balnéaires mexicaines. Il y a l’Acapulco des décennies suivantes, quand la ville s’est étendue le long de la baie en une longue courbe d’hôtels de villégiature et que l’âge d’or s’est figé en une marque que les stations plus récentes de Cancún et Los Cabos ont fini par supplanter. Et il y a l’Acapulco contemporaine — une ville qui a traversé de sérieux défis sécuritaires dans ses quartiers moins touristiques tout en préservant, dans les zones touristiques le long de la baie, le spectacle essentiel qui l’a rendue célèbre.

Les plongeurs de La Quebrada, eux, ont traversé tout cela.

La Quebrada

Les clavadistas de La Quebrada plongent depuis les falaises au-dessus d’un étroit bras de Pacifique depuis 1934, quand un groupe de jeunes hommes des collines environnantes a découvert que le motif des vagues dans le chenal créait une brève fenêtre — environ deux secondes — où l’eau était assez profonde pour survivre à la chute de quarante mètres. Les clavadistas plongent de ces mêmes falaises, devant des publics rassemblés sur les terrasses alentour, tous les jours depuis lors.

Le plongeon exige de lire la houle du Pacifique depuis le sommet de la falaise, de calculer le saut pour arriver au niveau de l’eau au moment précis où la vague entrante a rempli le chenal à sa profondeur maximale, et d’entrer dans l’eau proprement selon une trajectoire qui évite les rochers des deux côtés de l’étroit bras de mer. Le plongeon dure deux secondes du lancement à l’entrée dans l’eau. Les clavadistas professionnels commencent à s’entraîner au début de l’adolescence et certains continuent à se produire passé la cinquantaine.

Les plongeons de 17h et nocturnes (aux flambeaux) se font depuis le point le plus haut de la falaise et sont les plus spectaculaires. L’Hotel El Mirador, sur la falaise, surplombe le site des plongeons ; les non-résidents peuvent payer un droit d’accès pour utiliser la terrasse pendant les représentations, ce que je recommande plutôt que la plateforme d’observation publique de l’autre côté du bras de mer.

Le Zócalo et la vieille ville

Le centre-ville d’Acapulco — le zócalo et les rues autour du fort historique — a l’énergie particulière d’une ville portuaire mexicaine antérieure au tourisme : la cathédrale (un bâtiment des années 1930 aux dômes byzantins qui a remplacé l’église coloniale d’origine), le Fuerte de San Diego (un fort espagnol du XVIIe siècle qui abrite aujourd’hui un musée d’histoire coloniale avec une excellente collection précolombienne et de routes commerciales), et le port de travail où la flotte de pêche et les porte-conteneurs opèrent côte à côte.

Le Mercado Central près du zócalo possède le rayon de fruits de mer qui compte : la pêche d’Acapulco comprend la sierra du Pacifique, la dorade coryphène et le carangue qui approvisionnent les restaurants le long de la Costera. Les tacos de poisson des étals du marché sont le correctif pour quiconque n’a mangé des tacos de poisson que dans le nord du Mexique et croit connaître la forme.

Le pozole — la soupe de maïs cacahuazintle que le peuple nahua de la région de Guerrero prépare depuis des millénaires — est le plat emblématique d’Acapulco. Le pozole façon Guerrero est rojo (bouillon au chili rouge), généreux en porc, et servi avec toute une table de garnitures : chou émincé, origan séché, citron vert, radis, chili séché. El Amigo Miguel, calle Juárez près du zócalo, le sert dans le format qu’il mérite : un grand bol en terre cuite, la table de tostadas à côté, et le cadre d’un restaurant qui fait cela depuis 1960.

Pie de la Cuesta et la lagune

À sept kilomètres au nord de la ville, Pie de la Cuesta est une étroite bande de sable entre le Pacifique et la Laguna de Coyuca — une lagune d’eau douce avec mangroves, oiseaux migrateurs et communautés de pêcheurs. Le côté Pacifique de la plage est trop agité pour la baignade mais produit des couchers de soleil sur l’océan que les hôtels de la Costera, tournés vers la baie, ne peuvent pas voir. Le côté lagune est calme, navigable en kayak, et abrite des espèces d’oiseaux absentes de la baie.

Le Club de Playa Tres Marías, côté lagune, loue barques et kayaks et sert du poisson frais pêché dans la lagune — les préparations de mojarra (tilapia) ici, dans le restaurant en palapa au-dessus de l’eau, sont la meilleure raison d’aller au-delà de la ville.

Comment y aller : Vols directs depuis Mexico (50 minutes) et Guadalajara. Bus de luxe (ETN, Costa Line) depuis le Terminal Sur de Mexico (5h). L’aéroport se trouve à 26 kilomètres du centre-ville ; les taxis pratiquent des tarifs fixes par zone affichés aux sorties.

Quand y aller : De novembre à avril pour la saison sèche et des températures modérées. La baie elle-même se prête à la baignade toute l’année. Acapulco en juillet-août — le pic des vacances d’été mexicaines — est à son plus animé mais aussi à son plus bondé. Vérifiez les avis de voyage en vigueur avant de visiter ; les zones touristiques le long de la Costera ont maintenu leur sécurité malgré une période difficile pour la ville dans son ensemble.