Isla La Roqueta

Le billet de ferry depuis Playa Caleta coûte quarante pesos. Je le mentionne parce que quand j’ai acheté le mien, je l’ai vérifié deux fois — persuadé d’avoir mal lu le panneau — et l’homme au guichet m’a regardé avec cette patience particulière réservée aux touristes qui s’attendent à ce que tout coûte cher. Douze minutes plus tard, La Roqueta se dessinait à travers la brume matinale, et tout le front de mer d’Acapulco s’était réduit à quelque chose qu’on pouvait simplement ignorer pour le reste de la journée.

La Vierge immergée et l’eau limpide

Ce que la plupart des gens associent à La Roqueta — s’ils en savent quoi que ce soit — c’est la Vierge de Guadalupe installée à quinze mètres sous la surface, du côté de l’île tourné vers le large. L’eau au-dessus d’elle est assez claire pour qu’on distingue sa silhouette depuis la surface si la lumière est bonne. Des vendeurs près du débarcadère louent du matériel de snorkeling pour environ 150 pesos. La visibilité m’a surpris ; je m’attendais à de la turbidité et j’ai trouvé quelque chose qui ressemblait davantage à un aquarium. Les récifs ne sont pas spectaculaires — pas de murs de corail technicolores — mais la vie marine est régulière et tranquille, et le lieu de pèlerinage confère à la plongée une qualité que le snorkeling purement récréatif atteint rarement. Les habitants apportent des fleurs et de petites offrandes jusqu’au pied de la statue. Observer cela d’en haut, en silence, avec neuf mètres d’eau entre soi et le reste du monde, est un genre de calme particulier que je ne m’attendais pas à trouver à douze minutes d’une grande station balnéaire du Pacifique.

Deux plages, deux îles

La Roqueta a deux personnalités distinctes selon le côté où l’on se trouve. Le côté tourné vers la baie, où arrivent les pangas, réunit les restaurants et le bruit — des vendeurs, des enfants pataugeant, un jet-ski qui tourne occasionnellement. Marchez dix minutes à travers l’île sur le sentier en terre derrière le débarcadère, en passant devant le petit phare et à travers la broussaille basse, et vous atteignez Playa La Angosta, tournée vers le Pacifique ouvert. L’eau est plus calme que cette description ne le laisse entendre ; l’île elle-même bloque la majeure partie de la houle. La différence de densité de foule est difficile à exagérer. J’ai compté onze personnes sur la plage le matin où j’ai traversé — un samedi de janvier, haute saison selon les standards d’Acapulco — et aucune d’elles n’essayait de me vendre quoi que ce soit. Le sable est plus grossier qu’à Playa Caleta et l’ombre plus rare, mais l’échange me paraît tout à fait équitable.

Où manger, et quand arriver

Le déjeuner sur l’île se résume aux restaurants palapa près du débarcadère — quatre ou cinq d’entre eux, servant tous à peu près le même menu de pescado a la talla, de ceviche et de Pacíficos froides sorties d’une glacière. J’ai mangé dans celui aux chaises en plastique bleu, le plus proche de l’eau. Je ne peux pas vous donner son nom, car il n’y avait pas d’enseigne. Le ceviche de camarón était vraiment bon — vif de citron vert, pas noyé dans le ketchup, servi avec des tostadas qui gardaient leur croquant. Les prix sont adaptés aux touristes mais pas excessifs. Prenez du liquide ; personne sur l’île n’accepte les cartes. Si vous pouvez arriver à neuf heures du matin en semaine, l’eau sera à son plus limpide et les bateaux à leur plus vide. En début d’après-midi, les excursionnistes d’un jour sont déjà arrivés et les pangas du retour se remplissent vite.

Comment y aller

Les pangas partent de Playa Caleta, du côté historique de la baie d’Acapulco, à peu près toutes les vingt minutes pendant toute la matinée. La traversée dure environ douze minutes. Les billets aller-retour se vendent au débarcadère et coûtent entre 80 et 100 pesos selon l’opérateur et le jour. Les bateaux cessent généralement de circuler en milieu d’après-midi — prévoyez d’être de retour au débarcadère avant 15 heures pour éviter de rester bloqué. Playa Caleta elle-même est à dix minutes de taxi du Zócalo.