Mendoza City

Mendoza m’a surpris, et je le dis en tant que quelqu’un qui pensait que ce serait juste une base fonctionnelle pour les bodegas — un endroit où dormir entre les visites de vignobles, rien de plus. C’est en fait l’une des villes les plus agréables à vivre où j’aie passé du temps sur ce continent, et une bonne part de ça tient aux acequias, ces étroits canaux d’irrigation bordés de pierre qui longent presque tous les trottoirs de la ville. Ce sont des vestiges des systèmes d’irrigation du peuple indigène huarpe, ensuite étendus par les Espagnols puis reconstruits après le tremblement de terre de 1861 qui a rasé la majeure partie de la ville, et ils transportent encore aujourd’hui la fonte des neiges des Andes à travers les rues. Combiné aux platanes plantés le long de chaque grande avenue, toute la ville reste nettement plus fraîche et plus verte qu’on ne l’attendrait pour un endroit situé en bordure de désert.

Nous avons logé près de la Plaza Independencia et passé notre première soirée simplement à marcher, sans vrai plan, le long de l’Avenida San Martín puis dans les rues résidentielles plus calmes près du Parque General San Martín. La canopée est par endroits si dense que la lumière passe en taches mouvantes, et on entend l’eau couler tout le temps, ce murmure constant et bas des canaux. Lia a dit que ça lui rappelait un peu certains quartiers du sud de la France, ce à quoi je ne m’attendais pas pour une ville aussi loin de l’Europe.

La scène des bars à vin de la ville elle-même mérite plus de reconnaissance qu’elle n’en reçoit, honnêtement, puisque la plupart des visiteurs se précipitent directement vers Luján de Cuyo ou la vallée d’Uco. Nous avons trouvé une petite œnothèque à quelques rues de la place avec peut-être quatre-vingts bouteilles au verre, tenue par un type qui avait fait les vendanges dans trois bodegas différentes avant d’ouvrir l’endroit, et il nous a fait déguster une série de vins de districts que nous n’avions même pas encore visités, ce qui a fini par façonner le reste de notre voyage. Il y a aussi le Mercado Central, moins soigné que certains marchés alimentaires que j’ai vus ailleurs en Argentine, mais honnête et bon marché, parfait pour des empanadas et un café avant une longue journée dans les vignobles.

Le Parque General San Martín mérite aussi une matinée tranquille, surtout le lac artificiel et la roseraie, même si j’avoue que nous y sommes surtout allés pour la vue depuis le Cerro de la Gloria au coucher du soleil, à regarder toute la grille de la ville avec les Andes qui rosissent en arrière-plan. Ce n’est pas un parc tape-à-l’œil, mais il est immense et vraiment fréquenté par les habitants, ce que je considère toujours comme bon signe.

Quand y aller : De mars à mai (vendanges jusqu’à l’automne), quand les platanes commencent à changer de couleur et que les bars à vin se remplissent de gens qui parlent du millésime qui vient de rentrer.