Chacras de Coria

J’ai découvert Chacras de Coria par accident, en suivant une recommandation de manger quelque part — n’importe où — qui ne soit pas dans le centre-ville de Mendoza. J’ai pris un remis vers le sud le long de la Calle Mayor et suis arrivé sur la place du village juste au moment où les jacarandas étaient en pleine floraison, les pavés en dessous tapissés de pétales violets qui n’avaient pas encore été balayés parce qu’il était tôt et personne ici n’est pressé. Un chien traversait la place en diagonale. Quelqu’un jouait de la guitare dans une maison derrière un mur que je ne pouvais pas voir par-dessus. L’odeur était celle de la pierre, des fleurs et de quelque chose qui cuisait dans une poêle quelque part. Je me suis assis au premier café avec des chaises sur le trottoir et j’ai commandé un cortado et je suis resté trois heures.

Chacras de Coria fait techniquement partie du département de Luján de Cuyo, mais elle a un caractère propre — moins visite de cave, plus vie de village qui prend le vin au sérieux. La rue principale, Viamonte, parcourt quelques pâtés de maisons de restaurants, bars à vins, antiquaires et fromageries, le tout mêlé au type d’architecture résidentielle — maisons coloniales basses derrière des murs de jardin, grilles de fenêtre en fer peintes en vert ou noir — qui n’a pas été rasée pour l’infrastructure touristique parce que personne ne s’en est vraiment occupé. Il n’y a pas de chaînes hôtelières ici. Les endroits pour séjourner sont des maisons familiales reconverties avec des patios et des tables de billard et le petit-déjeuner apporté à neuf heures qu’on l’ait demandé ou non.

Le restaurant El Enemigo — une référence au langage de la critique vinicole sur un Malbec si bon qu’il devient « l’ennemi » de toute autre bouteille sur la table — est installé dans une salle aux plafonds bas qui était quelqu’un’s salon il n’y a pas longtemps. Le menu change quotidiennement selon ce qui est arrivé du marché et ce que la cuisine a envie de faire. J’ai mangé une côte de porc braisée au Cabernet Sauvignon avec du coing mariné et un monceau de purée de pommes de terre qui avait visiblement reçu une attention sérieuse, accompagné d’un verre de Malbec de Gualtallary de la Vallée d’Uco qui coûtait considérablement moins que sa valeur. La cuisine dans tout le village est ainsi : elle ne se proclame pas, mais elle est meilleure qu’elle n’a besoin de l’être, dans un endroit trop tranquille pour se soucier de la prétention.

Le dimanche, un marché se tient le long d’un côté de la place — viandes séchées localement, poterie tournée à la main, herbes séchées du jardin de quelqu’un, et toujours au moins trois stands vendant des bocaux de dulce de membrillo, la pâte de coing qui apparaît à la fin de chaque repas dans cette partie de l’Argentine avec une tranche de fromage blanc ferme. Les vendeurs se connaissent ; ils se disputent de football par-dessus les tables. Le marché n’est pas pour les touristes, bien que les touristes soient les bienvenus. C’est simplement ce qui se passe ici le dimanche matin, de la même façon que ça se passe depuis des décennies. J’ai acheté un bocal de pâte de coing et une bouteille de Semillón d’une femme qui m’a dit que son grand-père avait planté ces vignes et je n’avais aucune raison d’en douter.

Quand y aller : Toute l’année — Chacras de Coria est un village plutôt qu’une destination saisonnière, et les restaurants et bars à vins fonctionnent indépendamment des calendriers des vendanges. Novembre pour la floraison des jacarandas, qui est spectaculaire. Les week-ends amènent le marché et plus de vie dans les rues ; si l’on veut l’endroit pour soi, venir un mardi.