Cordon del Plata

Après une semaine de salles de dégustation et de longs déjeuners, Lia et moi avions besoin de vraiment bouger, alors nous sommes montés au Cordón del Plata pour une randonnée d’une journée. C’est la chaîne de montagnes qu’on voit depuis pratiquement tous les vignobles de Luján de Cuyo et de la vallée d’Uco, ce mur de pics déchiquetés derrière les vignes sur chaque photo que j’avais prise, et il s’avère qu’on peut simplement aller s’y tenir debout. Nous sommes partis d’un sentier près de Manzano Histórico, sans tenter le Cerro Plata lui-même — c’est une ascension sérieuse de plusieurs jours au-dessus de 5 000 mètres, pas quelque chose qu’on fait en chaussures de trail — mais plutôt l’une des voies d’approche vers les premiers refuges, ce qui était largement suffisant pour nous.

L’air se raréfie vite. On parle de partir aux alentours de 1 500 mètres et de grimper régulièrement à partir de là, et je l’ai senti dans ma poitrine dès la première heure, cette respiration légèrement pénible et courte qui vous fait vous arrêter plus souvent qu’on aimerait l’admettre. Le paysage change aussi complètement par rapport au fond du vignoble — plus de rangées bien nettes ni de canaux d’irrigation, juste des éboulis, une végétation basse et clairsemée, un condor occasionnel planant sur un courant thermique bien au-dessus de nous. Nous avons croisé quelques gauchos menant du bétail vers les pâturages d’été, ce qui donnait l’impression de traverser un autre siècle pendant quelques minutes.

Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner à un endroit avec vue sur la vallée en contrebas, et c’était étrange et assez émouvant de regarder en bas et de repérer, très loin, le patchwork de vignobles entre lesquels nous avions conduit toute la semaine. Vu d’en haut, la région viticole de Mendoza semble incroyablement petite et ordonnée, ce mince ruban vert coincé entre le désert et la montagne. Ça a un peu recadré tout le voyage — tout ce vin existe grâce à la fonte des neiges qui descend exactement des sommets sur lesquels nous nous tenions.

Si vous êtes basés dans la région viticole pendant plusieurs jours, je réserverais vraiment une journée entière pour ça. Engagez un guide local si vous comptez aller au-delà des sentiers inférieurs bien balisés — le temps là-haut change vite et l’altitude n’est pas quelque chose à sous-estimer, même pour une randonnée d’une journée. Emportez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin.

Quand y aller : De décembre à mars (été de l’hémisphère sud) pour des conditions de sentier stables ; la chaîne est enneigée et bien plus technique en dehors de cette période.