Chacras de Coria

Encontré Chacras de Coria por accidente, siguiendo la recomendación de comer en algún lugar —cualquier lugar— que no fuera el centro de Mendoza. Tomé un remis hacia el sur por la Calle Mayor y llegué a la plaza del pueblo justo cuando las jacarandas estaban en plena floración, los adoquines debajo cubiertos de pétalos morados que aún no habían sido barridos porque era temprano y aquí nadie tiene prisa. Un perro cruzó la plaza en diagonal. Alguien tocaba la guitarra dentro de una casa detrás de un muro que no podía ver por encima. El olor era piedra y flores y algo friéndose en una sartén en algún lugar. Me senté en el primer café con sillas en la acera y pedí un cortado y me quedé tres horas.

Chacras de Coria es técnicamente parte del departamento de Luján de Cuyo, pero tiene un carácter propio —menos ruta de visitas a bodegas, más vida de pueblo que se toma el vino en serio. La calle principal, Viamonte, recorre algunas manzanas de restaurantes, bares de vinos, anticuarios y queserías, todo mezclado con el tipo de arquitectura residencial —casas coloniales bajas detrás de muros de jardín, rejas de ventanas de hierro pintadas de verde o negro— que no ha sido demolida para la infraestructura turística porque nadie se ha molestado en hacerlo. No hay cadenas hoteleras aquí. Los lugares para quedarse son casas familiares reconvertidas con patios y mesas de billar y desayuno traído a las nueve lo hayas pedido o no.

El restaurante El Enemigo —una referencia al lenguaje de la crítica de vinos sobre un Malbec tan bueno que se convierte en “el enemigo” de cualquier otra botella en la mesa— está instalado en una sala de techos bajos que no hace mucho era el salón de alguien. El menú cambia diariamente según lo que llegó del mercado y lo que la cocina tiene ganas de hacer. Comí una costilla de cerdo braseada en Cabernet Sauvignon con membrillo encurtido y una montaña de puré de patata que claramente había recibido atención seria, acompañada de una copa de Malbec de Gualtallary del Valle de Uco que costaba considerablemente menos de lo que valía. La cocina de todo el pueblo es así: no se anuncia, pero es mejor de lo que necesita ser, en un lugar demasiado tranquilo para molestarse con la pretensión.

Los domingos, hay un mercado a lo largo de un lado de la plaza —carnes curadas localmente, cerámica torneada a mano, hierbas secas del huerto de alguien, y siempre al menos tres puestos vendiendo tarros de dulce de membrillo, la pasta de membrillo que aparece al final de cada comida en esta parte de Argentina junto a una cuña de queso blanco firme. Los vendedores se conocen entre ellos; discuten de fútbol por encima de las mesas. El mercado no es para turistas, aunque los turistas son bienvenidos. Es simplemente lo que sucede aquí el domingo por la mañana, de la misma manera que ha estado sucediendo durante décadas. Compré un tarro de dulce de membrillo y una botella de Semillón de una mujer que me dijo que su abuelo había plantado esas viñas y no tenía ninguna razón para dudar de ella.

Cuándo ir: Todo el año — Chacras de Coria es un pueblo más que un destino estacional, y los restaurantes y bares de vinos funcionan al margen de los calendarios de vendimia. Noviembre para la floración de las jacarandas, que es espectacular. Los fines de semana traen el mercado y más vida en las calles; si se quiere el lugar solo, hay que venir un martes.