Mont Ishizuchi

Le mont Ishizuchi trônait dans le carnet de randonnée de Lia depuis des mois avant qu’on ne finisse par descendre de Matsuyama pour le gravir, surtout parce qu’elle avait lu que des pèlerins se hissaient à la force des bras sur de la roche à pic à l’aide de chaînes de fer, et avait décidé que ça sonnait comme une façon raisonnable de passer un samedi. C’est la plus haute montagne de l’ouest du Japon, une crête rocheuse dentelée qui s’élève bien au-dessus des sommets environnants, et c’est un terrain d’entraînement pour les ascètes du Shugendo depuis plus de mille ans, moines et pèlerins de montagne la gravissant comme une épreuve physique de dévotion plutôt qu’une simple randonnée. Debout à la base, regardant vers le haut le premier jeu de chaînes scintiller dans le soleil matinal, j’ai immédiatement compris que Lia nous avait inscrits à quelque chose d’un peu plus sérieux que notre balade habituelle du dimanche après-midi.

Les chaînes ou les escaliers

Vers les hauteurs de la montagne, le sentier se divise en un ancien itinéraire et un plus récent, et c’est là qu’Ishizuchi révèle tout son caractère d’un coup. L’ancien itinéraire suit quatre jeux de chaînes de fer boulonnées directement dans la roche quasi verticale, une véritable escalade exigeante où tout le poids du corps pend à des maillons de métal usés que des pèlerins utilisent depuis des générations. À côté de chaque section de chaînes court un escalier de bois moderne, boulonné dans la même falaise, offrant une montée tout aussi directe mais bien moins éprouvante pour les nerfs. Lia a choisi les chaînes sans hésiter, disparaissant au-dessus de moi main après main, tandis que moi, je l’avoue, j’ai pris les escaliers en essayant de ne pas trop culpabiliser. Nous nous sommes retrouvés au sommet de la dernière section, elle les bras tremblants et le sourire aux lèvres, moi légèrement essoufflé et pas moins impressionné par elle que si j’avais moi-même grimpé.

Un sanctuaire au sommet

Le sommet lui-même abrite un petit sanctuaire, faisant partie du réseau de sites du sanctuaire Ishizuchi sur la montagne, bois et pierre patinés ayant clairement résisté à des décennies de vent et de neige. Nous sommes arrivés pour trouver une poignée d’autres randonneurs se reposant tranquillement, personne ne parlant beaucoup plus fort que le vent, une ambiance qui semblait convenablement recueillie compte tenu de la longue histoire religieuse de la montagne. Lia a acheté un porte-bonheur omamori au petit stand sans surveillance, laissant des pièces dans la boîte de confiance, et nous nous sommes assis un moment sur un affleurement rocheux juste sous le sommet, regardant les ombres des nuages glisser sur des crêtes qui semblaient partir dans toutes les directions à la fois. Ce sommet ne donnait pas l’impression qu’on le conquiert, mais plutôt qu’on est discrètement autorisé à le visiter.

Le téléphérique de descente et des jambes en compote

Nous avions grimpé à pied depuis le point de départ, mais au moment d’atteindre la station du téléphérique à la descente, nos jambes à tous les deux avaient entièrement renoncé à toute dignité. La cabine glisse vers le bas à travers des versants boisés en direction de la station de vallée, et regarder la montagne rapetisser en dessous par la fenêtre avait quelque chose d’un épilogue étrange et doux à une matinée passée les jointures blanches sur des chaînes de fer. Lia s’est endormie contre la vitre pour le dernier tronçon du trajet, ses paumes éraflées par les chaînes encore légèrement rouges, et je l’ai laissée dormir tout le long de la descente, discrètement fier d’elle et content, honnêtement, d’avoir pris les escaliers.

Comment y aller

Le mont Ishizuchi s’aborde le plus souvent depuis Saijo, accessible en express limité JR depuis Matsuyama en moins d’une heure, avec des bus locaux assurant la correspondance jusqu’à la station du téléphérique ou au point de départ des sentiers. Le téléphérique d’Ishizuchi permet de sauter une bonne partie de l’ascension, laissant une randonnée exigeante mais plus courte jusqu’aux chaînes et au sommet depuis sa station supérieure. Une voiture offre plus de flexibilité pour rejoindre directement les points de départ, mais entre le train, le bus et le téléphérique, il est tout à fait possible de faire ça en une longue excursion d’une journée sans voiture. Prenez de bonnes chaussures de randonnée et des gants si vous comptez tenter les chaînes — la roche est lisse par endroits, et la prise compte plus que le courage.