Kurama

Ma journée préférée au Japon a commencé à la gare de Demachiyanagi, sur le chemin de fer Eizan, un petit train de deux voitures qui semble appartenir à un pays différent et plus doux que celui du réseau shinkansen. Il grimpe vers le nord en sortant de Kyoto entre jardins d’arrière-cour et murs de soutènement, puis, quelque part vers Ichihara, les bâtiments s’arrêtent purement et simplement et la ligne s’engage dans un corridor d’érables. La ville ne s’estompe pas. Elle prend fin.

La montée à travers les cèdres

Le village de Kurama est une seule rue de devantures en bois en pente, et l’entrée de Kurama-dera se trouve tout en haut. Le complexe n’est pas un bâtiment unique mais une série de pavillons taillés dans le versant à différents niveaux, reliés par des escaliers de pierre et des sentiers en lacets, et la montée est réelle — on peut prendre le petit funiculaire pour une partie, et je comprends parfaitement pourquoi les gens le font, mais marcher est tout l’intérêt.

L’air a changé en cinq minutes. Plus frais, plus sombre, vert. Les cèdres sont ici immenses et très vieux, et certains ont leurs racines à nu en travers du sentier, en réseaux nervurés qu’il faut enjamber, polis par je ne sais combien de siècles de pèlerins faisant exactement cela. Le son a une qualité particulière : pas de circulation, pas de rumeur de foule, seulement des oiseaux, le craquement du bois et de l’eau quelque part en contrebas.

Le pavillon principal

Au pavillon principal, les arbres s’écartent et la vallée apparaît — crête après crête, la canopée plongeant sous la terrasse. Kurama a la réputation d’être un lieu d’énergie spirituelle peu commune, et le temple l’assume ; il y a un endroit sur la terrasse de pierre où les visiteurs se placent bras ouverts, et j’en ai vu plusieurs le faire avec une sincérité totale pendant que je restais à l’écart, à faire mon Français.

Puis j’ai cessé de faire mon Français. J’ai ressenti un calme authentique en très peu d’endroits — la côte de l’Alentejo, deux ou trois cenotes du Yucatán, et ici. Certains lieux ne se contentent pas d’avoir l’air sacré. Debout sur cette terrasse, le vent traversant plusieurs siècles de cèdre, j’ai compris pourquoi quelqu’un avait décidé de bâtir un temple sur ce versant précis plutôt que sur un plus commode.

Poursuivre par la crête

La plupart des gens montent depuis Kurama, regardent le pavillon principal et redescendent au train. Le meilleur plan est de continuer à pied. Le sentier franchit la crête et redescend de l’autre côté jusqu’à Kibune, environ quatre-vingt-dix minutes à travers la partie la plus profonde et la plus ancienne de la forêt, et transforme la visite d’un temple en l’une des plus belles marches du Kansai. On débouche dans une vallée fluviale pleine de restaurants bâtis au-dessus de l’eau, ce qui constitue un argument solide en faveur de n’importe quelle randonnée.

Prévoyez de vraies chaussures. Le sentier est bien entretenu, mais c’est un chemin de montagne avec racines, marches et une bonne dose de descente, pas une allée de jardin, et j’ai vu plus d’une personne s’y engager avec le type de chaussures conçu pour une cour de temple.

Quand y aller : Mi-novembre pour les érables — la ligne Eizan traverse une portion boisée qui vaut le billet à elle seule, et une partie est illuminée en saison. Le début de l’été est d’un vert profond et presque désert. L’hiver ferme certains sentiers d’altitude après la neige : renseignez-vous avant de vous engager sur la traversée complète.