Kurama

Mi día favorito en Japón empezó en la estación de Demachiyanagi, en el ferrocarril Eizan, que es un tren pequeño de dos vagones con aspecto de pertenecer a un país distinto y más apacible que el de la red del shinkansen. Sube hacia el norte saliendo de Kioto entre huertos traseros y muros de contención, y luego, en algún punto cerca de Ichihara, los edificios sencillamente se acaban y la vía entra en un corredor de arces. La ciudad no se difumina. Se termina.

Subiendo entre los cedros

El pueblo de Kurama es una sola calle de fachadas de madera en pendiente, y la entrada a Kurama-dera está en lo alto. El complejo del templo no es un edificio único sino una serie de pabellones excavados en la ladera a distintos niveles, unidos por escalinatas de piedra y senderos en zigzag, y la subida es real — puedes tomar el pequeño funicular para una parte, y entiendo perfectamente por qué la gente lo hace, pero caminar es el sentido de todo esto.

El aire cambió en cinco minutos. Más fresco, más oscuro, verde. Los cedros de aquí son enormes y muy viejos, y algunos tienen las raíces expuestas cruzando el sendero en redes acanaladas que hay que sortear, pulidas por los siglos de peregrinos que hicieron exactamente lo mismo. El sonido tiene una cualidad particular: nada de tráfico, nada de rumor de multitud, solo pájaros, el crujir de la madera y agua en alguna parte más abajo.

El pabellón principal

En el pabellón principal los árboles se abren y aparece el valle — cresta tras cresta, la copa del bosque cayendo bajo la terraza. Kurama tiene fama de ser un lugar de energía espiritual poco común, y el templo se apoya en ello; hay un punto en la terraza de piedra donde los visitantes se colocan con los brazos abiertos, y vi a varias personas hacerlo con absoluta sinceridad mientras yo me quedaba a un lado siendo francés al respecto.

Luego dejé de ser francés al respecto. He sentido quietud auténtica en muy pocos sitios — la costa del Alentejo, un par de cenotes en Yucatán, y aquí. Algunos lugares no solo parecen sagrados. De pie en esa terraza, con el viento moviéndose entre varios siglos de cedro, entendí por qué alguien decidió construir un templo en esta ladera concreta y no en otra más cómoda.

Seguir por la cresta

La mayoría sube desde Kurama, mira el pabellón principal y vuelve a bajar al tren. El mejor plan es seguir caminando. El sendero continúa por encima de la cresta y baja por la otra vertiente hasta Kibune, unos noventa minutos por la parte más profunda y antigua del bosque, y convierte la visita a un templo en una de las mejores caminatas de Kansai. Terminas en un valle fluvial lleno de restaurantes construidos sobre el agua, que es un argumento potente a favor de cualquier ruta.

Lleva calzado adecuado. El sendero está bien mantenido, pero es un camino de montaña con raíces, escalones y bastante desnivel de bajada, no un paseo de jardín, y vi a más de una persona intentándolo con el tipo de calzado pensado para un patio de templo.

Cuándo ir: Mediados de noviembre por los arces — la línea Eizan atraviesa un tramo de arbolado que justifica el billete por sí solo, y en temporada iluminan parte de él. El principio del verano es de un verde profundo y está casi vacío. El invierno cierra algunos senderos altos tras la nieve, así que consulta antes de comprometerte con la travesía completa.