Toyokawa Inari

J’aime les endroits qui refusent de rentrer proprement dans une seule catégorie, et Toyokawa Inari est exactement ce genre de lieu. Il se présente comme un temple bouddhiste zen Sōtō, avec toute l’architecture formelle et la discipline tranquille que cela implique, et pourtant c’est en même temps l’un des grands centres du pays consacrés à la dévotion envers Inari, la divinité renarde plus habituellement associée à des sanctuaires shinto distincts. Lia avait lu des choses sur cette identité hybride et n’arrivait pas vraiment à imaginer comment cela fonctionnait en pratique, alors nous avons tenu à nous arrêter en traversant Aichi pour le voir de nos propres yeux. Ce que nous avons trouvé s’est révélé moins une contradiction qu’une coexistence véritablement paisible, mûrie sur des décennies.

Un millier de renards sur la colline

La partie du complexe qui nous a tous les deux arrêtés net était Reikozuka, une colline dans l’enceinte du temple peuplée d’environ un millier de statues de renards en pierre, chacune parée d’un petit bavoir rouge et offerte par un croyant dont la prière, selon le temple, avait été exaucée. Marcher sur les étroits sentiers entre elles, des renards serrés épaule contre épaule dans toutes les directions, allant de pierres anciennes patinées à des statues qui semblaient tout juste installées, donnait à toute la colline une texture différente de tout ce que nous avions visité ailleurs au Japon. Lia avançait lentement à travers tout cela, lisant les inscriptions qu’elle parvenait à déchiffrer, frappée par l’idée que chaque renard représentait le soulagement précis et intime de quelqu’un.

Seigneurs de guerre et marchands, tous croyants

Ce qui donne à Toyokawa Inari son prestige de longue date, c’est la liste des figures historiques qui en furent les mécènes, seigneurs de guerre compris, attirés par l’association d’Inari avec le succès, la protection et la prospérité, qui traversait aussi bien la vie militaire que commerciale. En traversant les anciens pavillons du temple, leur bois sombre et leurs planchers usés clairement construits pour résister à des siècles de visiteurs plutôt qu’à quelques décennies, il était facile d’imaginer des généraux s’y arrêtant avant une campagne, de la même manière que les visiteurs modernes s’y arrêtent avant une décision d’affaires ou un examen. Le pavillon principal du temple, mêlant iconographie bouddhiste et iconographie d’Inari sans tension apparente, rendait cette longue lignée de croyance continue plutôt que simplement historique.

L’allée et la ville alentour

L’allée menant au temple traverse une rue commerçante animée qui vend de l’inari-zushi, ces poches de tofu frit associées à la divinité renarde, aux côtés des amulettes et souvenirs habituels, et nous y avons mangé un déjeuner rapide et simple avant d’entrer. Toyokawa elle-même est une ville modeste et sans prétention, et la renommée du temple dépasse clairement de loin celle de la ville qui l’entoure, mais ce décalage donnait à toute la visite un manque de prétention plutôt plaisant. C’est un détour facile et qui en vaut la peine si vous vous déplacez entre Nagoya et la côte, offrant une saveur de site religieux vraiment différente des sanctuaires et temples auxquels se limitent la plupart des itinéraires.

Comment y aller

On rejoint Toyokawa Inari via la gare de Toyokawa sur la ligne JR Iida, avec des trains directs depuis Toyohashi, elle-même sur la ligne du Shinkansen Tokaido, ce qui fait du temple une étape facile pour les voyageurs se déplaçant entre Nagoya et les points plus loin le long de la côte. L’enceinte du temple est à une courte marche de la gare, à travers la rue commerçante de l’allée, et la plupart des visiteurs voient confortablement le complexe principal et la colline de Reikozuka en quelques heures sans se presser.