Kerman

Dans tous les itinéraires que j’avais lus avant d’y aller, Kerman n’était traitée que comme une simple étape d’une nuit sur la route du désert du Lout. C’est très injuste. C’est l’une des plus anciennes villes d’Iran, un ancien carrefour de la Route de la Soie avec sa propre culture bien distincte de poésie, de pistaches et de tissage de tapis, et le complexe Ganjali Khan en son cœur est un aussi bel exemple d’architecture civile safavide que tout ce qu’on trouve à Ispahan, en beaucoup moins visité.

Le complexe Ganjali Khan

Construit au début du dix-septième siècle par un gouverneur safavide, le complexe comprend un bazar, un caravansérail, une mosquée, un atelier de frappe monétaire et — la partie qui m’a arrêté — un hammam, aujourd’hui converti en musée de figures de cire dépeignant la vie traditionnelle du bain public. Marcher dans les chambres voûtées et carrelées où les hommes se frottaient autrefois, bavardaient et se faisaient tailler la barbe, désormais peuplées de préposés en cire d’un réalisme saisissant, figés en plein geste, était à parts égales magnifique et légèrement troublant, d’une façon à laquelle j’ai repensé depuis. Le bazar lui-même, toujours en activité, vend les fameuses pistaches de Kerman au kilo et des tapis que les tisserands locaux se feront un plaisir d’expliquer nœud par nœud pendant vingt minutes, que vous achetiez ou non.

Aux portes du désert du Lout

L’autre rôle de Kerman est celui de dernière véritable ville avant le Dasht-e Lut, l’un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, où des mesures satellitaires de la NASA ont enregistré certaines des températures de surface les plus élevées jamais relevées sur Terre. Les fameux kalouts du désert — des formations de grès sculptées par le vent, dont certaines dépassent cent mètres, disposées en rangées comme une cité fossilisée — se trouvent à quelques heures de route de Kerman et se contemplent au mieux au coucher du soleil, quand la lumière rasante teinte toute la formation d’orange et que les ombres entre les crêtes virent au noir. Lia a décrit cela comme ce qui se rapprochait le plus, dans son expérience, de se tenir sur une autre planète, et l’ayant vu à présent moi-même, je ne pense pas qu’elle exagérait.

S’orienter

Kerman dispose d’un aéroport avec des vols réguliers vers Téhéran et un éventail correct d’hôtels près du bazar. Une excursion dans le désert du Lout nécessite un guide local et un 4x4 — ne tentez pas les kalouts de manière indépendante, car le terrain et la chaleur sont sans pitié et le réseau téléphonique disparaît rapidement.

Quand y aller : La ville de Kerman est agréable d’octobre à avril. Pour le désert du Lout lui-même, visez également les mois les plus frais, et prévoyez toujours la visite des kalouts en fin d’après-midi quelle que soit la saison — la lumière comme la température l’exigent.