Île de Kish

Kish se fait vite écarter par les voyageurs en quête d’un Iran « authentique », et je comprends l’instinct — c’est une zone franche construite pour le tourisme domestique, avec des centres commerciaux climatisés, des hôtels de villégiature, et une politique d’entrée sans visa qui en fait le moyen le plus simple possible de mettre les pieds dans le pays. Mais l’écarter, c’est passer à côté de quelque chose de vraiment intéressant : une île où une version assez libérale et consumériste de la vie iranienne se déroule à quelques centaines de mètres d’un récif corallien du golfe Persique.

Le navire grec et les plages

L’épave du navire grec, échouée il y a des décennies sur la côte ouest de l’île, est le lieu le plus photographié de Kish, et pour de bonnes raisons — une coque rouillée à demi submergée contre une plage qui vire au rose doré au coucher du soleil, des familles pique-niquant dans son ombre. J’y suis allé à l’heure dorée et suis resté jusqu’à ce que la lumière disparaisse, ce qui semble être ce que tout le monde fait ; la plage s’est remplie de jeunes Iraniens en scooter, jouant de la musique à partir d’enceintes portables d’une manière qui paraissait plus libre et plus publique que partout ailleurs où j’étais allé dans le pays. Les plages de Kish, en particulier les plages privées attenantes aux resorts, sont aussi l’endroit où le code vestimentaire se relâche le plus dans tout l’Iran, et où j’ai vu l’écart le plus net entre la façon dont les Iraniens vivent en privé et en public.

Plongée libre sur les récifs

Je n’avais pas prévu de faire de la plongée en Iran, mais un club de plongée près du port m’a convaincu de faire une sortie d’une demi-journée vers un récif au large de la côte sud de l’île, et c’était mieux que ce à quoi je m’attendais — des poissons-perroquets, de petits requins de récif qui gardaient une distance respectueuse, du corail qui se remet d’un épisode de blanchissement d’il y a une dizaine d’années mais qui reste coloré par endroits. L’eau était assez chaude pour que je reste bien plus longtemps que prévu, et le moniteur de plongée, un jeune homme qui s’était formé à Dubaï avant de rentrer au pays, a passé le trajet retour en bateau à me décrire à quel point peu d’étrangers prennent la peine de plonger ici.

La ville souterraine de Kariz

Loin des plages, Kariz est un ancien système d’irrigation qanat transformé en une galerie souterraine caverneuse et un espace de café, taillé directement dans une roche corallienne formée il y a des millions d’années lorsque l’île était encore sous l’eau. Marcher dans des tunnels à la lumière chaude et tamisée, devant des cafés servant du thé dans des alcôves creusées dans un récif ancien, fut l’une des juxtapositions les plus étranges de tout le voyage.

Quand y aller : D’octobre à avril. Les températures et l’humidité estivales rendent les plages extérieures et les sorties en mer désagréables, et une bonne partie de l’attrait de Kish tient précisément au fait d’être dehors.