Île de Kharg

Kharg n’est pas un endroit facile à visiter, et c’est précisément pour ça que je voulais y aller. C’est le principal terminal d’exportation pétrolière de l’Iran, une petite île à environ vingt-cinq kilomètres au large de Bouchehr, qui achemine une grande part du brut du pays, ce qui signifie qu’elle est sous étroite surveillance militaire et nécessite des permis organisés bien à l’avance par une agence locale à Bouchehr. J’ai passé près de deux semaines sur les démarches administratives avant qu’une place ne se libère sur le bateau de ravitaillement qui transporte aussi la poignée de visiteurs autorisés chaque mois.

Les tombeaux rupestres sassanides

La raison d’endurer toute cette bureaucratie est un ensemble d’anciens tombeaux taillés dans la roche sur le côté nord de l’île, creusés directement dans le calcaire corallien à l’époque sassanide, il y a environ 1 500 ans, quand Kharg servait d’étape importante sur les routes commerciales menant vers le continent perse. Les tombeaux sont taillés dans un style de chambres différent de tout ce que j’avais vu à Persépolis ou ailleurs sur le plateau — de profondes niches, certaines portant encore un relief sculpté à peine visible, fraîches et sombres à l’intérieur malgré l’éblouissement du dehors. Notre guide assigné par le gouvernement, obligatoire pour toute la visite, a admis trouver les tombeaux plus émouvants que l’installation pétrolière autour de laquelle il gérait habituellement la logistique de son travail.

L’église portugaise et les cicatrices de guerre

Près de la petite ville de l’île, les ruines d’une église construite par les Portugais au seizième siècle se dressent à moitié effondrées, vestige de la même rivalité coloniale pour le Golfe qui a façonné Ormuz et Bandar Abbas. Kharg porte aussi des dommages bien visibles de la guerre Iran-Irak — elle fut bombardée à plusieurs reprises tout au long des années 1980 en raison de ses infrastructures pétrolières, et des équipements rouillés ainsi que des terrains cratérisés près des anciennes installations sont laissés en grande partie tels quels, non restaurés, un monument silencieux que personne n’a pris la peine d’officialiser.

Une île que la plupart des Iraniens n’ont jamais vue

Ce qui m’a le plus frappé, c’est d’avoir discuté avec l’équipage du bateau, originaire de Bouchehr, qui avait fait cette traversée des centaines de fois pour le travail mais n’était jamais monté voir les tombeaux par lui-même. Kharg existe presque entièrement comme une infrastructure dans l’imaginaire national — un terminal pétrolier, un nom dans les rapports maritimes — et la strate ancienne qui repose tranquillement dessus reste invisible pour presque tout le monde, sauf le mince filet de visiteurs assez patients pour les permis.

Quand y aller : De novembre à mars, et seulement après avoir organisé les permis via une agence basée à Bouchehr au moins un mois à l’avance. L’accès peut être refusé ou retardé sans préavis, alors prévoyez une marge dans tout itinéraire incluant Kharg.