Gorgan

Gorgan se trouve à l’extrémité orientale de la région caspienne de l’Iran, là où la géographie humide et verte du Gilan et du Mazandaran commence à céder la place à la steppe sèche du Turkmen Sahra, et où la culture persane se superpose à une minorité turkmène distincte dont je n’avais pas pleinement mesuré la présence avant d’arriver ici. En parcourant les rues de l’ancien bazar, j’ai commencé à remarquer des tapis aux motifs géométriques turkmènes plutôt que les motifs floraux persans que j’avais vus partout ailleurs, des femmes portant les longues robes turkmènes aux couleurs vives et caractéristiques, et des enseignes dans une écriture et une cadence qui n’étaient clairement pas du farsi standard.

Le vieux quartier

Le centre historique de Gorgan, en particulier autour des rues Naderi et Enghelab, conserve un beau tronçon de devantures en bois de l’époque qadjar et de maisons aux balcons sculptés — un style architectural davantage associé à la tradition du bois de la Caspienne qu’à la brique et au carrelage de l’Iran central. La restauration est inégale, certains bâtiments magnifiquement entretenus, d’autres visiblement à un hiver rigoureux de l’effondrement, mais la rue dans son ensemble donne encore une forte impression de ce à quoi ressemblait une ville marchande prospère du nord il y a un siècle.

Le Turkmen Sahra

À l’est et au nord de la ville, le paysage s’aplatit en Turkmen Sahra, une région de steppe historiquement peuplée par la population turkmène de l’Iran, connue pour l’élevage de chevaux et une tradition textile et joaillière entièrement distincte de l’artisanat persan. Nous avons visité un marché de village en dehors de la ville où des femmes turkmènes vendaient des textiles brodés et de lourds bijoux en argent, et un contact local nous a expliqué la différence entre les motifs de tapis turkmènes et les motifs persans que nous voyions depuis des semaines — anguleux et géométriques contre les courbes florales d’Ispahan et de Kashan.

Entre deux Iran

Ce qui rendait Gorgan digne du détour n’était pas un monument précis mais ce sentiment de transition — laisser derrière soi la culture intensément persane, au riz et au thé, du Gilan et du Mazandaran, pour arriver dans un endroit visiblement différent en ethnicité, en habillement et en paysage, tout en restant clairement partie du même pays. C’est un rappel, facile à oublier après des semaines centrées sur Ispahan et Shiraz, de l’étendue de la diversité culturelle que recèle réellement l’Iran.

Quand y aller : Le printemps, en particulier avril et mai, pour les prairies de steppe au plus vert et pour les courses de chevaux turkmènes qui ont lieu saisonnièrement en périphérie de la ville. Les étés sont chauds et secs une fois que la steppe a jauni.