Grand Bazar d'Ispahan

Le Bazar-e Bozorg s’ouvre par la porte de Qeysarieh, à l’extrémité nord de la place Naqsh-e Jahan, et en trente secondes la température chute, la lumière se transforme en rais tombant par de petites ouvertures au plafond, et la grandeur de la place cède la place à quelque chose de plus intime et considérablement plus utile : un marché qui fonctionne sans interruption, sous une forme ou une autre, depuis l’époque safavide.

Un marché vivant, pas une pièce de musée

Ce qui m’a frappé en premier, c’est à quel point tout cela paraissait naturel, sans mise en scène. Ce n’est pas un bazar touristique habillé pour les visiteurs étrangers — même s’il y a bien sûr des échoppes à souvenirs près de l’entrée — c’est encore une chaîne d’approvisionnement bien réelle pour Ispahan elle-même. Plus loin, passé la première cohue de miniatures peintes et d’émaux, des corridors entiers sont consacrés à des métiers précis, comme les rues de guildes de l’Europe médiévale : une allée de dinandiers, leurs marteaux résonnant en rythmes qui se chevauchent et qu’on entend avant même de les voir ; une autre de marchands de textiles déroulant des pièces de coton qalamkar imprimé à la main, la technique traditionnelle d’Ispahan réalisée avec des tampons de bois sculptés à la main et des teintures naturelles.

Tapis, patience et thé

J’y suis entré sans aucune intention d’acheter un tapis, et j’en suis ressorti après avoir passé une heure et demie dans une seule boutique, surtout parce que le propriétaire, comprenant que nous ne nous laisserions pas bousculer, a apporté du thé et s’est mis à dérouler des tapis simplement pour le plaisir de les montrer — une pièce tribale qashqaï à la géométrie irrégulière, presque insolente, puis une fine pièce en soie de Naïn qu’un seul tisserand, disait-il, avait mis plus d’un an à achever. Nous n’avons pas acheté la pièce en soie. Nous sommes repartis avec un plus petit tapis de couloir qashqaï, qui trône aujourd’hui dans notre appartement au Mexique, et chaque fois que je marche dessus je repense à quel point cette transaction ressemblait peu à une vente et beaucoup à un après-midi passé avec un professeur patient.

Lia s’est séparée de moi pendant vingt minutes près du rayon des épices et est revenue avec un petit cornet de papier rempli de baies de barberis séchées et une histoire de commerçant qui avait tenu à lui apprendre le mot persan pour chaque épice de son étal avant de la laisser payer.

Quand y aller : Les matinées de semaine pour la flânerie la plus tranquille et l’énergie la plus fraîche chez les vendeurs ; le bazar ferme ou se vide considérablement le vendredi matin, jour de repos musulman.