Chak Chak

Le nom Chak Chak est censé imiter le bruit de l’eau qui goutte, et je suis resté sceptique quant à cette étymologie jusqu’au moment où, debout à l’intérieur du sanctuaire troglodyte, je l’ai entendu moi-même — un goutte-à-goutte lent et irrégulier suintant de la roche nue, dans un paysage si sec que ce son semblait presque impossible. C’est l’un des sites les plus sacrés du zoroastrisme, et pour y parvenir il faut deux heures de route désertique de plus en plus vide depuis Yazd, avant qu’une paroi rocheuse ne surgisse de nulle part, avec des portes de bronze encastrées directement dans la pierre.

La montée vers le sanctuaire

Depuis le petit parking, un escalier de plusieurs centaines de marches grimpe le long de la paroi jusqu’à l’entrée du sanctuaire, en passant devant des drapeaux de prière et un arbre ancien unique auquel des générations de pèlerins ont noué des rubans. Je l’ai gravi en pleine chaleur matinale et suis arrivé proprement essoufflé, ce qui semblait étrangement approprié — ce n’est pas un site conçu pour la commodité. Les portes de bronze s’ouvrent sur une grotte creusée et aménagée dans la roche, avec une petite flamme éternelle entretenue à l’intérieur et, au fond, la source qui donne son nom au lieu, gouttant continuellement le long d’une pierre noircie jusque dans un bassin de pierre.

La légende derrière la source

Selon la tradition zoroastrienne, c’est ici que Nikbanou, fille du dernier roi sassanide, se serait réfugiée face aux armées arabes envahissantes au septième siècle et, acculée contre la falaise, aurait prié pour être délivrée plutôt que capturée. La montagne se serait alors ouverte pour l’abriter, et la source aurait jailli de la roche à cet instant précis, sans jamais tarir depuis. Quoi que l’on pense de cette histoire, le fait physique d’une source dans une chaîne montagneuse entièrement aride est franchement étrange, et debout dans la fraîcheur de la grotte, à écouter ce goutte-à-goutte contre le silence du dehors, j’ai compris pourquoi ce site conserve son pouvoir depuis treize siècles.

Un site de pèlerinage vivant

Chak Chak n’est pas un musée. Des pèlerins zoroastriens venus d’Iran, d’Inde et d’ailleurs continuent de s’y rendre, en particulier lors du pèlerinage annuel de juin, quand le site se remplit de visiteurs campant dans les collines environnantes. J’y suis allé un mardi ordinaire et l’ai eu presque entièrement pour moi, à l’exception d’un gardien qui offrait des mûres séchées depuis une petite boutique près de l’entrée et répondait aux questions sur l’histoire du sanctuaire avec une fierté manifeste plutôt qu’un discours répété.

Quand y aller : Le printemps et l’automne, pour une chaleur désertique supportable pendant le trajet et la montée. La mi-juin apporte le grand rassemblement de pèlerinage — remarquable à voir, mais bien plus fréquenté, et l’hébergement dans les environs se réserve bien à l’avance.