Chak Chak

El nombre Chak Chak pretende imitar el sonido del agua goteando, y fui escéptico sobre esa etimología hasta que me paré dentro del santuario en la cueva y lo escuché yo mismo —un goteo lento e irregular desde la roca desnuda, en un paisaje tan seco que el sonido resultaba casi imposible—. Es uno de los lugares más sagrados del zoroastrismo, y llegar hasta allí implica dos horas de carretera desértica cada vez más vacía desde Yazd antes de que una pared de acantilado se alce de la nada con puertas de bronce encajadas directamente en la piedra.

La subida hasta el santuario

Desde el pequeño aparcamiento, una escalera de varios cientos de escalones sube por la pared del acantilado hasta la entrada del santuario, pasando junto a banderas de oración y un único árbol antiguo al que los peregrinos han atado cintas durante generaciones. La subí con el calor de media mañana y llegué genuinamente sin aliento, lo cual se sintió extrañamente apropiado —este no es un sitio diseñado para la comodidad ocasional—. Las puertas de bronce se abren a una cueva tallada y construida en la roca, con una pequeña llama eterna cuidada dentro y, al fondo, el manantial que da nombre al lugar, goteando continuamente sobre piedra ennegrecida hacia una pila de piedra.

La leyenda tras el manantial

Según la tradición zoroástrica, aquí es donde Nikbanou, hija del último rey sasánida, se refugió de los ejércitos árabes invasores en el siglo VII y, acorralada contra el acantilado, rezó por su liberación en lugar de la captura. Se dice que la montaña se abrió para protegerla, y el manantial surgió de la roca en ese momento y nunca ha dejado de fluir. Piense lo que piense uno de la historia, el hecho físico de un manantial en una cordillera completamente árida es genuinamente extraño, y de pie dentro de la fresca cueva escuchando ese goteo contra el silencio exterior, entendí por qué el sitio ha conservado su poder durante trece siglos.

Un sitio de peregrinación vivo

Chak Chak no es un museo. Los peregrinos zoroástricos de Irán, India y otros lugares todavía viajan hasta aquí, particularmente durante la peregrinación anual en junio, cuando el sitio se llena de visitantes acampando en las colinas de alrededor. Lo visité un martes cualquiera y lo tuve casi por completo para mí, salvo por un cuidador que ofrecía moras secas desde una pequeña tienda cerca de la entrada y respondía preguntas sobre la historia del santuario con evidente orgullo en lugar de un guion ensayado.

Cuándo ir: Primavera y otoño para un calor desértico tolerable en el trayecto y la subida. A mediados de junio llega la gran reunión de peregrinación —notable de presenciar pero mucho más concurrida, y el alojamiento en la zona circundante se agota con bastante antelación—.