Tchoga Zanbil

J’ai roulé deux heures depuis Ahvaz à travers un paysage si plat et si dénué de relief que j’ai commencé à douter de mon propre GPS, puis la ziggourat est apparue à l’horizon comme tombée d’un tout autre siècle — ce qui, dans un sens, était le cas. Tchoga Zanbil a été bâtie vers 1250 avant notre ère par le roi élamite Untash-Napirisha comme complexe religieux dédié au dieu Inshushinak. C’est la ziggourat la mieux conservée hors de Mésopotamie, et quand l’UNESCO en a fait le premier site du patrimoine mondial d’Iran en 1979, l’organisation n’exagérait pas son importance. Ce qui m’a stupéfié, c’est le peu de gens qui savaient seulement qu’elle existait, moi y compris jusqu’à il y a quelques années.

En marchant le long des murs concentriques

Le site se compose de trois murs carrés concentriques entourant la ziggourat elle-même, qui s’élevait à l’origine sur cinq niveaux jusqu’à un temple au sommet — seule la moitié environ de cette hauteur subsiste aujourd’hui, mais même tronquée, la chose est impressionnante à contempler d’en bas. Les briques crues sont estampées d’inscriptions cunéiformes en élamite, des milliers d’entre elles, nommant le roi et décrivant la construction du temple, d’une manière qui m’a donné l’impression de lire une signature laissée exprès pour quelqu’un, trois mille ans plus tard. J’ai gravi les escaliers subsistants aussi loin que les barrières le permettaient et j’ai regardé, par-dessus les murs extérieurs, un horizon totalement vide — pas de routes, pas d’autres bâtiments, juste la brume de chaleur et la broussaille.

Pourquoi elle a survécu

Une partie de ce qui rend Tchoga Zanbil remarquable tient au hasard de son abandon. Le complexe a été mis à sac par le roi assyrien Assurbanipal au septième siècle avant notre ère, puis largement laissé à lui-même — aucune ville plus tardive n’a été construite par-dessus, aucune réutilisation de ses briques pour d’autres constructions, ce qui est justement ce qui réduit habituellement les sites anciens à leurs fondations dans les régions habitées. Le site est resté pratiquement intact sous le sable jusqu’à ce qu’une équipe archéologique française commence à le fouiller dans les années 1950. Lia a fait remarquer que c’est là l’étrange ironie de nombre des sites antiques les mieux conservés : ce sont ceux dont personne n’a assez voulu pour construire par-dessus.

S’organiser

Il n’y a pas de ville au niveau du site lui-même — on s’installe à Ahvaz ou à Chouch (l’antique Suse, qui mérite d’être combinée dans le même voyage) et on engage un chauffeur pour la journée. Un petit musée sur place explique raisonnablement bien le contexte élamite, en anglais. Prenez de l’eau et un chapeau ; il n’y a pratiquement pas d’ombre, et la chaleur du Khuzestan est une affaire sérieuse la majeure partie de l’année.

Quand y aller : De novembre à mars. Le Khuzestan est l’une des régions les plus chaudes d’Iran, et les températures estivales dépassent régulièrement les 45 °C, ce qui rend un site archéologique sans ombre quasiment insupportable. Les matins d’hiver sont le moment idéal.