Jardin d'Eram

Eram signifie « paradis » en persan, et j’avais lu ce fait en marge d’un guide des mois avant de poser le pied à Shiraz, sans vraiment l’assimiler — jusqu’à ce que je me tienne à l’entrée du jardin, regardant le long d’un bassin central parfaitement rectiligne vers un manoir couleur pistache et eau de rose, des cyprès s’alignant le long des deux rives en rangées parfaites et anciennes. Le mot « paradis » vient effectivement de pardis, un ancien terme persan désignant exactement ce type de jardin clos. Tout s’est mis en place instantanément.

Le cyprès qui penche et le jardin qui ne bouge pas

Le jardin d’Eram appartient désormais à l’université de Shiraz, ce qui explique en partie pourquoi il est si bien entretenu — des étudiants en botanique s’en occupent comme travail pratique. Un cyprès en particulier près du pavillon, noueux et visiblement penché, est célèbre localement et porte même un nom, le « cyprès de la mariée », lié à une histoire populaire que personne n’a su nous raconter deux fois de la même façon. Autour de lui, la disposition suit le plan rigide en quatre parties du chahar bagh qu’on retrouve dans les jardins persans d’ici jusqu’aux jardins du Taj Mahal — l’eau comme colonne vertébrale centrale, tout le reste organisé en une symétrie soignée et délibérée.

Nous avons visité début avril et les massifs de roses le long des allées latérales commençaient tout juste à s’ouvrir — rien comparé à la pleine floraison que connaît Shiraz quelques semaines plus tard, mais assez pour que l’air porte déjà cette douceur particulière de rose de Damas pour laquelle la ville est connue.

Le manoir que personne ne peut visiter, et les orangers dont tout le monde peut profiter

Le manoir qadjar du dix-neuvième siècle, au cœur du jardin, carrelé de rose et de turquoise doux, avec une façade ornée de guerriers stylisés et de scènes de chasse, est fermé au public — il abrite des bureaux universitaires — on l’admire donc strictement de l’extérieur, ce qui, curieusement, le rend plus photogénique, pas moins. Ce qu’on peut faire, en revanche, c’est flâner dans les vergers, où les orangers amers laissent tomber leurs fruits sur les allées de gravier, et personne ne semble s’offusquer qu’on en ramasse un juste pour en sentir la peau.

Lia s’est assise sur un banc près du bassin pendant près de vingt minutes, à simplement regarder des moineaux se baigner dans le canal de trop-plein, et je me souviens avoir pensé que c’était là, plus que n’importe quel musée, l’artefact le plus honnête de la civilisation persane que j’avais rencontré — la conviction qu’un jardin, correctement conçu, est en soi une forme de philosophie.

Quand y aller : De fin mars à fin avril pour la floraison des roses et les températures les plus douces. L’affluence augmente le vendredi et les jours fériés, quand les familles locales pique-niquent sur les pelouses environnantes.