Une ville désertique poussiéreuse abritant l'une des plus anciennes mosquées du vendredi d'Iran, où un millénaire d'ajouts architecturaux s'empile en couches visibles.
Ardestan se trouve à peu près à mi-chemin entre Kashan et Ispahan, juste à l’écart de l’autoroute principale, et je ne m’y suis arrêté que parce qu’un chauffeur que j’avais engagé pour un autre trajet l’a mentionnée en passant comme « la ville avec la vieille mosquée que personne ne visite ». Cette description s’est révélée d’une précision presque insultante — la mosquée Jameh d’Ardestan est l’une des plus anciennes mosquées du vendredi d’Iran, avec des fondations remontant au onzième siècle, et j’ai eu toute la cour pour moi pendant la meilleure partie d’une heure.
Une mosquée bâtie par couches
Ce qui rend la mosquée Jameh singulière, c’est qu’on peut lire directement son histoire de construction dans les murs, comme on lirait les cernes d’un arbre. Les sections les plus anciennes datent de la période seldjoukide, avec des voûtes de brique et une chambre à dôme trapue qui précède de plusieurs siècles les mosquées plus célèbres d’Ispahan. Des souverains ultérieurs ont ajouté des iwans, un portail d’entrée et des céramiques décoratives dans des styles nettement postérieurs, et les coutures entre les époques sont visibles si l’on sait où regarder — un changement de motif de brique ici, une proportion d’arc différente là. Un vieux gardien qui travaille apparemment à la mosquée depuis des décennies nous a patiemment montré les transitions, passant du farsi à une poignée de mots d’anglais, visiblement ravi que quelqu’un ait pris la peine de demander.
Une ville que le temps a laissée tranquille
Au-delà de la mosquée, Ardestan elle-même est une modeste ville désertique aux ruelles de brique crue, avec un petit bazar couvert vendant surtout des articles ménagers plutôt que des souvenirs, et une glacière — une structure conique en brique crue autrefois utilisée pour conserver la glace de l’hiver tout au long de l’été, avant l’existence de la réfrigération. Personne au bazar n’a essayé de nous vendre quoi que ce soit au-delà de ce que nous avions réellement demandé, ce qui, après les échoppes plus habituées aux touristes d’Ispahan, avait presque de quoi surprendre.
Nous avons déjeuné dans un minuscule endroit près de l’entrée du bazar — juste du kebab et du riz, pas de menu, le patron décidant ce que nous allions manger avant même que nous ayons fini de nous asseoir — et cela reste l’un des repas les plus simples et les meilleurs de tout le voyage.
Quand y aller : De l’automne au printemps, en évitant la chaleur rude de l’été sur cette portion de désert. Cela fonctionne bien comme halte d’une demi-journée en conduisant entre Kashan et Ispahan, plutôt que comme destination à part entière.