Un polvoriento pueblo del desierto con una de las mezquitas del viernes más antiguas de Irán, donde un milenio de añadidos arquitectónicos se apila en capas visibles.
Ardestan se encuentra más o menos a medio camino entre Kashan e Isfahán, justo al lado de la autopista principal, y solo paré porque un conductor que había contratado para otro trayecto lo mencionó de pasada como “el pueblo con la mezquita antigua que nadie visita”. Esa descripción resultó ser casi insultantemente precisa —la mezquita Jameh de Ardestan es una de las mezquitas del viernes más antiguas de Irán, con cimientos que se remontan al siglo XI, y tuve todo el patio para mí solo durante casi una hora—.
Una mezquita construida en capas
Lo que hace inusual a la mezquita Jameh es que se puede leer directamente su historia de construcción en los muros, de la misma manera que se leen los anillos de un árbol. Las secciones más antiguas datan del período selyúcida, con bóvedas de ladrillo y una cámara de cúpula achaparrada que precede en siglos a las mezquitas más famosas de Isfahán. Gobernantes posteriores añadieron iwanes, un portal de entrada y azulejería decorativa en estilos posteriores diferenciados, y las costuras entre épocas son visibles si sabes dónde mirar —un cambio en el patrón de ladrillo aquí, una proporción de arco distinta allá—. Un anciano cuidador que aparentemente lleva décadas trabajando en la mezquita nos señaló las transiciones pacientemente, alternando entre farsi y un puñado de palabras en inglés, claramente encantado de que alguien se hubiera molestado en preguntar.
Un pueblo que el tiempo dejó en paz
Más allá de la mezquita, Ardestan en sí es un modesto pueblo desértico de callejones de adobe, un pequeño bazar cubierto que vende sobre todo artículos del hogar en lugar de souvenirs, y una casa de hielo —una estructura cónica de adobe que se usaba en su día para almacenar hielo de invierno durante los meses de verano antes de que existiera la refrigeración—. Nadie en el bazar intentó vendernos nada más allá de lo que realmente pedíamos, lo cual, después de los puestos más adaptados al turismo de Isfahán, resultó casi sorprendente.
Comimos en un pequeño local cerca de la entrada del bazar —solo kebab y arroz, sin menú, el dueño decidiendo qué comeríamos antes de que termináramos de sentarnos— y sigue siendo una de las comidas más simples y mejores de todo el viaje.
Cuándo ir: De otoño a primavera, evitando el duro calor de verano de este tramo de desierto. Funciona bien como parada de medio día conduciendo entre Kashan e Isfahán, más que como destino dedicado.