Fort de Babak

Pour rejoindre le fort de Babak, il faut deux heures et demie de montée à pic sur un versant près de la ville de Kaleybar, et à peu près à mi-chemin, en train de suer à travers ma chemise pendant que Lia gardait allègrement un rythme régulier devant moi, j’ai commencé à comprendre pourquoi cette crête précise était devenue le dernier bastion d’une rébellion qui a duré plus de vingt ans.

La forteresse d’un rebelle

Le fort tire son nom de Babak Khorramdin, un chef rebelle iranien du IXe siècle qui mena une résistance prolongée contre le califat abbasside depuis ce perchoir quasi imprenable des montagnes d’Arasbaran. La forteresse, juchée sur une fine échine rocheuse avec des à-pics vertigineux de chaque côté, avait été choisie précisément parce qu’elle était presque inattaquable — un seul chemin d’accès qu’un défenseur pouvait tenir contre une force bien plus nombreuse. Babak y résista plus de deux décennies avant d’être trahi puis capturé ; aujourd’hui, de nombreux Iraniens, et particulièrement les Azéris d’Iran, le retiennent comme un symbole de résistance à la domination étrangère, ce qui donne au site une dimension chargée, presque un pèlerinage pour certains visiteurs.

Ce qu’il en reste

Les ruines en elles-mêmes sont modestes — des pans de mur, des citernes taillées dans la roche, les fondations de ce qui fut des tours et des quartiers d’habitation — mais c’est le cadre qui fait tout le travail. Depuis le sommet, la forêt d’Arasbaran se déroule dans toutes les directions, l’une des rares régions de forêt tempérée substantielles en Iran et une réserve de biosphère classée UNESCO, dense de chênes et de charmes d’un vert presque improbable après le plateau aride auquel je m’étais habitué plus au sud. Nous sommes restés assis en haut près d’une heure, partageant des mûres séchées achetées à un vendeur au départ du sentier, à regarder les nuages se déplacer sous la ligne de crête plutôt qu’au-dessus.

La randonnée elle-même

Ne sous-estimez pas la montée. Le sentier est bien entretenu et clairement balisé, avec des bancs à intervalles réguliers pour une bonne raison, mais le dénivelé est réel et il y a très peu d’ombre sur la majeure partie de l’ascension. Emportez plus d’eau que ce qui semble nécessaire. Des vendeurs au pied du sentier proposent fruits secs, noix et boissons fraîches, et quelques maisons de thé dans la ville de Kaleybar offrent une récompense bien méritée une fois en bas, quand vos jambes cessent enfin de se plaindre.

Quand y aller : De mai à octobre, en évitant la neige et le verglas hivernaux sur la partie haute du sentier. Un départ matinal permet d’éviter la chaleur de milieu de journée sur les sections exposées du chemin.