Sierra Negra Volcano

Pour atteindre le Sierra Negra, il faut d’abord monter dans les hautes terres au-dessus de Puerto Villamil, et rien que ça m’a surpris — après des jours de débarquements sur des plages et de broussailles côtières sèches, nous nous sommes soudain retrouvés dans des pâturages et une forêt de nuages, humide et verte et assez fraîche pour que j’aie vraiment besoin de la veste que j’avais emportée et jamais utilisée ailleurs aux Galápagos. Nous avons loué un pick-up pour monter par la piste boueuse jusqu’au départ du sentier, secoués à l’arrière avec une poignée d’autres voyageurs, et au moment de descendre, nous étions solidement dans la brume, incapables de voir à plus de vingt mètres devant nous.

La randonnée elle-même dure environ deux heures aller, essentiellement plate et facile sous les pieds, ce qui m’a bercé dans l’idée que la journée entière serait tranquille. Puis le sentier est sorti de la couverture nuageuse juste au bord, et la caldeira s’est ouverte sous nos yeux — dix kilomètres de diamètre, l’une des plus grandes caldeiras actives de la planète, un sol de lave noire et rouille si vaste que mon cerveau n’arrêtait pas d’essayer, en vain, d’enregistrer l’échelle. Lia est restée plantée là, sans un mot, pendant une bonne minute, ce qui est rare chez elle.

Nous avons continué en direction du Volcán Chico, un évent satellite sur le flanc du Sierra Negra, et c’est sur ce tronçon que le volcan a cessé d’être pittoresque pour commencer à sembler vivant. De la vapeur sifflait encore par endroits dans des fissures du sol, la roche sous nos pieds avait ce son creux et cassant, et une odeur de soufre passait de temps en temps dans le vent. Notre guide nous a dit que la dernière éruption majeure remontait à 2018, ce qui, soudain, n’avait plus rien d’une histoire ancienne — ça donnait l’impression de quelque chose d’assez récent pour être encore en train de refroidir.

La descente a semblé plus longue que la montée, comme c’est toujours le cas quand les jambes sont fatiguées et que le cerveau a déjà décroché pour penser au déjeuner. Nous avons mangé du ceviche à Puerto Villamil ensuite, avec l’appétit qu’on n’a qu’après une journée entière dehors, et je me souviens avoir pensé que le Sierra Negra était la seule partie du voyage aux Galápagos qui n’avait rien à voir avec la faune, et que, curieusement, elle n’en avait pas besoin.

Quand y aller : La saison sèche, de juin à décembre, offre les vues les plus dégagées sur la caldeira, car les hautes terres sont sujettes à une épaisse brume de garúa le reste de l’année.