Darwin Island

On ne visite pas Darwin Island par hasard. Il n’y a pas d’excursion à la journée, pas de trajet en panga depuis un port voisin — il faut compter une journée et demie en pleine mer depuis l’archipel principal, et le seul moyen d’y accéder est à bord d’un bateau de croisière plongée engagé pour la traversée. Lia et moi avons débattu pendant des semaines pour savoir si ça en valait la peine, si nous étions le genre de plongeurs à devoir aller aussi loin pour quelques plongées, et je peux dire aujourd’hui, sans ambiguïté, que oui.

L’île elle-même n’existe presque plus, ce n’est plus vraiment qu’un piton rocheux déchiqueté connu sous le nom d’Arche de Darwin juste au large — le pont de terre qui la reliait autrefois s’est effondré dans l’océan en 2021, ce qui m’a paru étrange à apprendre, comme voir une carte postale célèbre devenir légèrement inexacte en temps réel. Mais personne ne vient à Darwin pour le paysage en surface. On y vient pour ce qu’il y a en dessous, et ce qu’il y a en dessous est, franchement, absurde.

Notre première plongée nous a déposés dans un fort courant sur un site que tout le monde appelle simplement « l’arche », et en quelques minutes, le moniteur de plongée pointait frénétiquement vers le bleu. Ce qui ressemblait d’abord à une tache dans l’eau s’est révélé être un banc de requins-marteaux halicornes, des dizaines d’entre eux, se déplaçant ensemble avec cette lenteur délibérée qui, allez savoir pourquoi, paraît plus menaçante que n’importe quelle agressivité réelle. Je suis resté aussi immobile que le courant me le permettait, ce qui n’était pas grand-chose, à les regarder simplement glisser en formation pendant ce qui m’a paru dix minutes et devait plutôt en faire deux.

Entre les observations de requins-marteaux, il y avait une quantité absurde d’autre trafic — des requins des Galápagos croisant dans les eaux plus profondes, un requin-baleine dérivant sur l’une des plongées, ce qui a fait taper tous les plongeurs du groupe sur leur bouteille en même temps pour attirer l’attention de tout le monde, et des raies aigles glissant assez près pour que Lia jure avoir senti l’eau bouger sous leurs ailes. Nous avons passé les intervalles de surface sur le pont du bateau à regarder des fous et des frégates travailler le même courant qui nourrissait tout ça par en dessous.

Nous sommes remontés de cette dernière plongée couverts de sel et à moitié gelés par le courant, et personne sur le bateau n’a dit grand-chose pendant un moment, ce qui est généralement le signe que quelque chose valait vraiment le déplacement. Darwin n’est pas vraiment un lieu — ce n’est presque plus de la terre du tout — mais c’est ce qui m’a le plus donné l’impression de plonger à l’intérieur d’un documentaire animalier plutôt que de simplement le regarder.

Quand y aller : De juin à novembre apporte l’eau la plus fraîche et les plus grands bancs de requins-marteaux, même si le courant est fort et la plongée réservée aux plongeurs expérimentés toute l’année.