Château-Chalon

Château-Chalon n’a pas de château, ou en tout cas aucun qui se visite — ce qui en reste, c’est un éparpillement de murs en ruine et un donjon trapu, à moitié écroulé, au point culminant d’un éperon calcaire — et pourtant le village en contrebas prête son nom à l’appellation de vin jaune la plus respectée de tout le Jura. Cela m’a d’abord paru à l’envers : un village aussi petit, une centaine de cinquante habitants tout au plus, trônant au sommet d’une hiérarchie viticole que la plupart des Français hors de la région n’ont jamais goûtée. Puis je me suis tenu à sa lisière, regardant en contrebas des vignobles en terrasses sur des pentes presque verticales, et j’ai compris que la rareté était sans doute précisément le propos.

Des vignes au bord d’une falaise

Les vignes de savagnin poussent ici sur un sol marneux si pentu que certaines parcelles sont pratiquement travaillées à la main, aucune machine ne pouvant s’accrocher à la pente, et les règles de l’appellation sont plus strictes que presque partout ailleurs en France : seul le vin jaune, élevé les six ans et trois mois complets sous son voile de levure, peut porter le nom de Château-Chalon ; pas de rouge simple ni de blanc facile en solution de repli. Nous avons dégusté un verre dans une minuscule cave juste en contrebas des remparts du village, et le producteur qui le versait nous a confié, sans grande cérémonie, que sa famille ne faisait que ce vin, de cette seule façon, depuis quatre générations. Je lui ai demandé ce qui se passait une mauvaise année. Il a haussé les épaules et dit que certaines années, on ne vend tout simplement pas le vin sous le nom de Château-Chalon.

L’abbaye en ruine et la vue qui explique tout

Au-dessus des maisons, une courte montée à travers les orties et la vieille pierre mène à ce qu’il reste de l’abbaye bénédictine et du donjon, tous deux gravement endommagés au fil des siècles de guerres frontalières entre la France et la Franche-Comté sous contrôle des Habsbourg, avant même que cette région n’appartienne pleinement à la France. Il ne reste pas grand-chose debout, mais la vue de là-haut est, sans exagération, l’un des plus beaux panoramas que nous ayons trouvés dans tout le Jura : la plaine de Bresse s’aplatissant vers l’ouest, les collines vertes et plissées de la ceinture viticole juste en contrebas, et, par temps clair, la ligne pâle des Alpes au loin. Lia s’est assise sur un pan de mur écroulé pendant sans doute vingt minutes, simplement à regarder, pendant que je finissais le vin que nous avions monté avec nous.

Quand y aller : Début octobre, pendant la Percée du Vin Jaune, festival organisé chaque année quelque part dans le Jura pour célébrer la sortie du nouveau millésime, ou n’importe quel jour dégagé de septembre pour la vue et l’animation des vendanges dans les vignes.