Château-Chalon

Château-Chalon no tiene castillo, o al menos no uno que se pueda visitar —lo que queda es un puñado de muros en ruinas y una torre achaparrada, medio derrumbada, en el punto más alto de un espolón calcáreo— y sin embargo el pueblo de abajo presta su nombre a la denominación de vin jaune más respetada de todo el Jura. Al principio me pareció al revés: un pueblo tan pequeño, quizá ciento cincuenta habitantes, sentado en la cima de una jerarquía de vino que la mayoría de los franceses fuera de la región nunca ha probado. Luego me quedé de pie en su borde, mirando hacia abajo sobre viñedos en terrazas sobre laderas casi verticales, y entendí que la escasez probablemente era el punto.

Viñas al borde de un acantilado

Las vides de Savagnin crecen aquí sobre un suelo de marga tan empinado que algunas parcelas se trabajan prácticamente a mano, sin que ninguna maquinaria pueda agarrarse a la pendiente, y las normas de la denominación son más estrictas que en casi cualquier otro lugar de Francia: solo el vin jaune, envejecido los seis años y tres meses completos bajo su velo de levadura, puede llevar el nombre de Château-Chalon; no hay tinto sencillo ni blanco fácil de beber como recurso. Catamos una copa en una pequeña cave justo debajo de las murallas del pueblo, y el productor que la servía nos contó, sin mucha ceremonia, que su familia llevaba cuatro generaciones haciendo solo este vino, de esta única manera. Le pregunté qué pasa en un mal año. Se encogió de hombros y dijo que algunos años simplemente no venden el vino como Château-Chalon.

La abadía en ruinas y la vista que lo explica todo

Sobre las casas, una breve subida entre ortigas y piedra vieja lleva a lo que queda de la abadía benedictina y de la torre, ambas gravemente dañadas tras siglos de guerras fronterizas entre la Francia y el Franco Condado controlado por los Habsburgo, antes de que esta región llegara siquiera a pertenecer plenamente a Francia. No queda mucha estructura en pie, pero la vista desde ahí arriba es, sin exagerar, uno de los mejores panoramas que encontramos en todo el Jura: la llanura de Bresse extendiéndose al oeste, las colinas verdes y plegadas del cinturón vitícola justo debajo, y, en un día claro, la línea pálida de los Alpes a lo lejos. Lia se sentó en un muro roto durante probablemente veinte minutos, simplemente contemplándolo, mientras yo terminaba el vino que habíamos subido con nosotros.

Cuándo ir: Principios de octubre, durante el festival de la Percée du Vin Jaune, celebrado cada año en algún lugar del Jura para celebrar el lanzamiento de la nueva añada, o cualquier día despejado de septiembre por la vista y la actividad de la vendimia en las viñas.