Turenne

Turenne est assez petit pour se parcourir d’un bout à l’autre en vingt minutes, et pourtant, pendant des siècles, elle fut le siège d’une vicomté assez puissante pour fonctionner presque comme un État indépendant à l’intérieur de la France, frappant sa propre monnaie, levant ses propres impôts, et ne répondant que nominalement à la couronne française jusqu’à ce que la vicomté soit finalement revendue à Louis XIV en 1738. Nous sommes montés depuis Collonges-la-Rouge, sa voisine de pierre rouge juste en contrebas, en nous attendant à un rapide arrêt photo, et nous sommes restés une bonne partie de l’après-midi à grimper entre les deux tours du sommet.

Une vue qui explique le pouvoir

Le village s’enroule en spirale sur un éperon calcaire vers les ruines du château de Turenne, et ce qu’il en reste — principalement la tour de César et la tour du Trésor — suffit à reconstituer pourquoi les vicomtes ont détenu une autorité si indépendante et si longtemps : depuis le sommet, le panorama s’étend sur la Corrèze, la vallée de la Dordogne, et par temps clair, dit-on, jusqu’au Lot et au Quercy, trois provinces historiques visibles depuis un seul poste défensif. Debout là-haut, on comprend sans peine qu’une famille ait décidé de ne répondre à personne. La montée à travers le village passe devant des maisons Renaissance construites par des officiers de la cour vicomtale, dont les portes sculptées et les fenêtres à meneaux sont un signe évident d’un argent qui n’avait rien à voir avec le trésor royal français.

Une collégiale bâtie pour survivre à la vicomté

Au pied de la colline du château se trouve la collégiale Notre-Dame, une église du XVIIe siècle commanditée par l’un des derniers vicomtes, dont l’ampleur est légèrement disproportionnée par rapport au minuscule village qui l’entoure — une affirmation délibérée de statut par une famille dont l’indépendance politique réelle s’estompait déjà au moment de sa construction. À l’intérieur, elle est plus sobre que ne le laisse supposer son extérieur imposant, mais c’est la marche entre l’église en contrebas et les tours en hauteur, en passant devant des jardins et de vieux murs de pierre couverts de glycine en saison, qui fait que Turenne mérite le détour au-delà des seules ruines. Nous avons terminé la visite comme la plupart des gens semblent le faire, assis devant l’unique café de la petite place, à déduire de la seule vue comment une vicomté de cette taille a tenu tête à un royaume durant quatre cents ans.

Quand y aller : À la fin du printemps, quand la glycine et les roses fleurissent le long des ruelles du village et que la visibilité depuis les tours du château est la meilleure ; à associer naturellement avec Collonges-la-Rouge, à cinq minutes en voiture, pour une demi-journée combinée.