Rocamadour

Techniquement, Rocamadour se trouve juste de l’autre côté de la frontière, dans le Lot et non à proprement parler en Dordogne, mais c’est assez proche, et assez spectaculaire, pour que le rater dans un séjour en Périgord aurait été une vraie erreur — Lia et moi avons fait le détour de quarante minutes depuis Sarlat, et aucun de nous deux n’a regretté un seul kilomètre. Le village est bâti en strates à même une paroi rocheuse au-dessus du canyon de l’Alzou : maisons et boutiques à la base, l’ensemble du sanctuaire à mi-hauteur, incrusté directement dans la roche, et un château tout en haut, l’ensemble ressemblant, vu depuis le belvédère de l’autre côté de la vallée, moins à de l’architecture qu’à de la géologie.

Un escalier que des pèlerins gravissent encore à genoux

Rocamadour est un haut lieu de pèlerinage chrétien depuis au moins le XIIe siècle, né de la découverte de ce qu’on a cru être un corps intact et incorrompu, identifié comme celui de saint Amadour, ainsi que d’une petite statue en bois sombre de la Vierge noire, toujours vénérée aujourd’hui dans la chapelle Notre-Dame. Des pèlerins, dont plusieurs rois de France et, dit-on, Henri II d’Angleterre faisant pénitence pour son rôle dans le meurtre de Thomas Becket, ont gravi le Grand Escalier — un raide escalier de plus de deux cents marches — certains à genoux, une tradition qu’un petit nombre de pèlerins observe encore.

Nous l’avons monté de façon plus ordinaire, ce qui était déjà assez éprouvant, et avons atteint la terrasse du sanctuaire, où sept chapelles se serrent contre la paroi de la falaise, dont la chapelle Miraculeuse qui abrite la Vierge noire. Une épée médiévale rouillée est fichée dans la roche au-dessus d’une porte, réputée être Durandal, l’épée de Roland dans la Chanson de Roland, prétendument jetée là par un ange — une affirmation que personne ne vous demande vraiment de croire, mais que tout le monde répète quand même.

Le canyon, le château, et un fromage très précis

Depuis la terrasse du château, tout en haut, accessible par un chemin supplémentaire ou un petit ascenseur pour ceux qui en ont eu assez des escaliers, la vue sur le canyon de l’Alzou donne le vertige — un ravin boisé qui plonge brusquement sous l’ensemble du village empilé. Nous avons déjeuné dans un petit café sur l’unique rue principale du village, en partageant une assiette construite autour du Rocamadour AOP, un petit palet rond de fromage de chèvre produit sur le causse environnant depuis au moins le XVe siècle et protégé par sa propre appellation, au goût prononcé et légèrement noisette, meilleur que tous les fromages de chèvre goûtés ailleurs pendant le voyage.

En redescendant à la tombée de la nuit, le sanctuaire et le château illuminés contre la falaise qui s’assombrissait, le village tout entier ressemblait davantage à une enluminure médiévale qu’à un lieu réellement bâti par des hommes.

Quand y aller : Tôt le matin, avant l’arrivée des groupes en car venus faire l’excursion d’une journée depuis Sarlat et au-delà — Rocamadour devient vraiment bondé dès midi en été. Le printemps et l’automne sont plus calmes et plus frais pour l’ascension.