Domme

Domme se dresse sur un plateau calcaire à trois cents mètres au-dessus de la Dordogne, et la vue depuis son rebord est, sans grande concurrence, le meilleur point de vue de toute la rivière — la vallée déployée sur des kilomètres, le fleuve serpentant entre les champs et les rangées de peupliers, La Roque-Gageac et Beynac visibles au loin comme de pâles touches de couleur. Plusieurs voyageurs nous avaient répété qu’il fallait garder Domme pour le coucher de soleil, et pour une fois le conseil était exactement le bon ; Lia et moi sommes arrivés avec une heure de lumière devant nous et nous sommes simplement assis sur le muret de la terrasse à regarder toute la vallée passer de l’or au rose puis au gris.

Une bastide bâtie sur un damier, et pas par hasard

Domme est une bastide, l’une des plusieurs centaines de villes neuves planifiées fondées dans le Sud-Ouest de la France aux XIIIe et XIVe siècles, la plupart du temps par les couronnes française et anglaise se disputant territoires et recettes fiscales à l’approche de la guerre de Cent Ans. Contrairement aux villes médiévales organiques des environs, Domme a été tracée dès l’origine selon un plan en damier strict par Philippe III en 1281, avec de larges rues rectilignes et une place de marché centrale, un exercice d’urbanisme véritablement moderne pour son époque, rendu ici singulier par le fait qu’elle a été bâtie sur un promontoire plutôt qu’en terrain plat, si bien que le damier se déforme et s’adapte au relief là où la géométrie cède devant la gravité.

La Halle centrale, un marché couvert au lourd toit de pierre, accueille encore un marché de producteurs, et en dessous, un escalier descend vers un réseau de grottes qui court sous toute la ville — utilisées à différentes époques comme refuge, comme carrière, et, pendant la guerre de Cent Ans, brièvement comme prison pour des chevaliers templiers capturés, dont les graffitis gravés restent visibles sur certaines parois.

Histoire de la Résistance et promenade le long des remparts

La position défensive de Domme a de nouveau compté bien plus récemment qu’au Moyen Âge — pendant la Seconde Guerre mondiale, les grottes sous la ville ont abrité des membres de la Résistance locale, et un petit mémorial près de la Porte des Tours, la porte médiévale la mieux conservée de la ville, commémore cette période. La même porte avait aussi servi, des siècles plus tôt, à retenir ces mêmes prisonniers templiers logés dans les grottes, si bien que la même pierre a fait office de prison et de refuge pour des causes totalement différentes, séparées par sept cents ans.

Nous avons parcouru toute la promenade des remparts qui ceinture le promontoire, nous arrêtant au Belvédère de la Barre pour l’angle le plus large sur la vallée, avant de rentrer en ville dîner dans un petit restaurant juste à côté de la place principale, où nous avons mangé un magret de canard en croûte de noix sur une terrasse encore chaude du soleil de la journée.

Quand y aller : Planifiez votre visite pour le coucher de soleil, quelle que soit la saison — c’est, à elle seule, la meilleure raison de venir à Domme, et le panorama est le plus spectaculaire dans l’heure précédant le crépuscule, du printemps au début de l’automne.