Rocamadour

Técnicamente Rocamadour queda justo al otro lado de la frontera, en el Lot y no propiamente en la Dordoña, pero está lo bastante cerca, y es lo bastante espectacular, como para que saltárselo en un viaje por el Périgord hubiera sido un error de verdad — Lia y yo hicimos el desvío de cuarenta minutos desde Sarlat y ninguno de los dos se arrepintió de un solo kilómetro. El pueblo está construido en capas, directamente sobre una pared de acantilado que domina el desfiladero del Alzou: casas y tiendas en la base, el complejo del santuario a media altura incrustado directamente en la roca, y un château en lo más alto, todo el conjunto pareciendo, visto desde el mirador al otro lado del valle, menos arquitectura que geología.

Una escalinata que los peregrinos aún suben de rodillas

Rocamadour ha sido un importante lugar de peregrinación cristiana al menos desde el siglo XII, formado en torno al hallazgo de lo que se creyó un cuerpo intacto e incorrupto, identificado como San Amador, junto con una pequeña estatua de madera oscura de la Virgen Negra que todavía se venera hoy en la Chapelle Notre-Dame. Peregrinos, entre ellos varios reyes de Francia y, según cuentan, Enrique II de Inglaterra haciendo penitencia por su papel en el asesinato de Thomas Becket, subieron el Grand Escalier — una empinada escalinata de más de doscientos escalones — algunos de ellos de rodillas, una tradición que un pequeño número de peregrinos todavía respeta.

Nosotros la subimos del modo normal, que ya fue lo bastante duro, y llegamos a la terraza del santuario, donde se agrupan siete capillas contra la pared del acantilado, entre ellas la Chapelle Miraculeuse, que alberga a la Virgen Negra. Sobre una de las puertas hay incrustada en la roca una espada medieval oxidada, que la leyenda dice que es Durandal, la espada de Roldán en la Chanson de Roland, supuestamente lanzada hasta allí por un ángel — una afirmación que nadie espera que te creas pero que todo el mundo repite igualmente.

El desfiladero, el château y un queso muy concreto

Desde la terraza del château, en lo más alto, a la que se llega por un camino más largo o por un pequeño ascensor para quienes ya han tenido suficientes escaleras, la vista sobre el desfiladero del Alzou marea — un barranco boscoso que cae bruscamente bajo todo el pueblo apilado. Comimos en un pequeño café en la única calle principal del pueblo, compartiendo un plato construido en torno al Rocamadour AOP, un pequeño disco redondo de queso de cabra producido en la meseta de los alrededores desde al menos el siglo XV y protegido por su propia denominación de origen, intenso y ligeramente avellanado, mejor que cualquier queso de cabra que hubiéramos probado en el resto del viaje.

Al bajar al atardecer, con el santuario y el château iluminados contra el acantilado que se oscurecía, todo el pueblo parecía sacado de un manuscrito medieval más que un lugar que la gente realmente hubiera construido.

Cuándo ir: Temprano por la mañana, antes de que lleguen los grupos de autocares de excursión de un día desde Sarlat y más allá — Rocamadour se llena de gente en serio hacia el mediodía en verano. La primavera y el otoño son más tranquilos y más frescos para la subida.