Duras

Duras se trouve juste de l’autre côté de la limite départementale, en Lot-et-Garonne, ce qui la place techniquement hors de la Dordogne proprement dite, mais personne qui la visite ne la traite ainsi — c’est le même pays de bastides vallonnées, la même pierre couleur miel, et c’est un détour facile sur la route entre Bergerac et Bordeaux, que nous avons failli sauter et dont nous sommes bien contents de ne pas nous être privés. Ce qui m’a attiré là au départ, c’était le nom. J’avais lu Marguerite Duras à l’université à Paris, bien avant d’imaginer un jour vivre le genre de vie d’expatrié qu’elle décrivait, et je voulais voir si la ville qui lui avait donné un nom de plume gardait quelque chose d’elle.

Un nom d’emprunt et un château inattendu

Le lien est réel, mais plus ténu que je ne l’imaginais. Marguerite Donnadieu a adopté « Duras » comme nom littéraire au début des années 1940, apparemment parce que son père avait possédé une maison dans la ville ou à proximité — la provenance exacte est débattue par ses biographes, et la ville elle-même ne cherche pas à en faire trop. Il n’y a ni musée, ni plaque marquant une maison d’enfance, juste le fait du nom lui-même, ce que j’ai trouvé étrangement approprié pour une écrivaine dont tout le style reposait sur ce qui reste tu plutôt que sur ce qui est énoncé.

Ce que Duras possède, sans ambiguïté, c’est l’un des châteaux les plus remarquables de la région. Bâti à l’origine au XIIe siècle et reconstruit dans sa forme actuelle, presque palatiale, par la famille Durfort-Duras au XVIIe siècle, il domine la crête au-dessus de la vallée du Dropt avec quatre imposantes tours d’angle et une échelle qui semble disproportionnée par rapport au petit bourg blotti à ses pieds. Nous en avons visité l’intérieur un tranquille mardi matin, avec à peine six autres visiteurs en tout, arpentant des cuisines voûtées et une grande salle vraiment impressionnante, et le gardien qui nous a vendu les billets a parlé une bonne dizaine de minutes de la déchéance de la famille pendant la Révolution, lorsque le château fut confisqué et partiellement démantelé avant d’être restauré un siècle plus tard.

Un vin qui reste discret

Sous le château, la ville elle-même est petite — une halle couverte, quelques restaurants, et des vignes qui filent dans toutes les directions dès qu’on dépasse la dernière maison. Les Côtes de Duras font partie de ces appellations qui partagent le même encépagement que Bordeaux, sémillon et sauvignon blanc pour les blancs, merlot et cabernet franc pour les rouges, et une qualité tout à fait comparable les bonnes années, mais qui se vendent au tiers du prix parce qu’elles ne portent pas le nom de Bordeaux sur l’étiquette. Lia, qui s’est prise de passion pour le vin depuis notre installation au Mexique et le manque d’accès facile à de bonnes bouteilles françaises, a tenu à s’arrêter dans une cave coopérative juste à la sortie de la ville, où nous avons dégusté cinq blancs avant de nous arrêter sur une caisse d’un sauvignon sec et minéral dont nous avions déjà bu la moitié avant même d’avoir quitté la région.

Nous avons déjeuné longuement sur la terrasse d’un petit restaurant juste sous les murailles du château, avec vue sur des vignes qui semblaient filer jusqu’à l’horizon, et je me suis dit que c’était là la France que j’avais à moitié oubliée quand je vivais encore à Paris — tranquille, peu visitée, pleinement sûre de sa propre qualité sans avoir besoin que personne ne le remarque.

Quand y aller : À la fin du printemps ou en septembre, quand les jardins du château sont à leur meilleur et que les caves ouvrent pour des dégustations sans la foule estivale qui se presse dans les villes du Périgord plus connues à proximité.