Duras

Duras se encuentra justo al otro lado del límite departamental, en Lot-et-Garonne, lo que técnicamente la deja fuera del Dordoña propiamente dicho, pero nadie que la visita la trata así —es el mismo campo ondulado de bastidas, la misma piedra color miel, y es un desvío fácil en la carretera entre Bergerac y Burdeos que casi nos saltamos y del que nos alegramos de no haberlo hecho. Lo que me atrajo allí en primer lugar fue el nombre. Había leído a Marguerite Duras en la universidad en París, mucho antes de imaginar siquiera que viviría el tipo de vida de expatriado sobre la que ella escribía, y quería ver si el pueblo que le dio su nombre de pluma conservaba algo de ella.

Un nombre prestado y un castillo inesperado

La conexión es real, pero más tenue de lo que esperaba. Marguerite Donnadieu adoptó “Duras” como nombre literario a principios de los años cuarenta, al parecer porque su padre había sido propietario de una casa en el pueblo o cerca de él —la procedencia exacta la discuten sus biógrafos, y el propio pueblo no la sobrevende. No hay museo, ni placa marcando una casa de infancia, solo el hecho del nombre en sí, que me pareció extrañamente apropiado para una escritora cuyo estilo entero se construyó sobre lo que se deja sin decir más que sobre lo explícito.

Lo que Duras sí tiene, sin ninguna duda, es uno de los castillos más llamativos de la región. Construido originalmente en el siglo XII y reconstruido en su forma actual, casi palaciega, por la familia Durfort-Duras en el siglo XVII, domina la cresta sobre el valle del Dropt con cuatro enormes torres angulares y una escala que resulta desproporcionada frente al pequeño pueblo agrupado a sus pies. Recorrimos el interior un tranquilo martes por la mañana con apenas otras seis personas en total, paseando por cocinas abovedadas y un salón principal genuinamente impresionante, y el guarda que nos vendió las entradas habló durante un buen rato sobre la caída en desgracia de la familia durante la Revolución, cuando el castillo fue confiscado y parcialmente desmantelado antes de ser restaurado un siglo después.

Un vino que se mantiene bajo el radar

Bajo el castillo, el pueblo en sí es pequeño —un mercado cubierto, un puñado de restaurantes, y viñedos que se extienden en todas direcciones en cuanto dejas atrás la última casa. Côtes de Duras es una de esas denominaciones que tiene la misma mezcla de uvas que Burdeos, Semillón y Sauvignon Blanc para los blancos, Merlot y Cabernet Franc para los tintos, y una calidad discutiblemente comparable en una buena añada, pero se vende a un tercio del precio porque no lleva el nombre de Burdeos en la etiqueta. Lia, que se ha vuelto genuinamente aficionada al vino desde que nos mudamos a México y empezamos a echar de menos el acceso fácil a buenas botellas francesas, se empeñó en parar en una bodega cooperativa justo a las afueras del pueblo, donde catamos cinco blancos antes de decidirnos por una caja de un Sauvignon seco y mineral que nos bebimos a medias antes de haber salido siquiera de la región.

Almorzamos largo y tendido en la terraza de un pequeño restaurante justo bajo las murallas del castillo, con vistas a viñas que parecían extenderse hasta el horizonte, y me llamó la atención que esta era la Francia que casi había olvidado que existía cuando todavía vivía en París —tranquila, poco visitada, plenamente segura de su propia calidad sin necesidad de que nadie se fijara en ella.

Cuándo ir: A finales de primavera o en septiembre, cuando los jardines del castillo están en su mejor momento y las bodegas abren para catas sin las multitudes veraniegas que se congregan en pueblos del Dordoña más conocidos y cercanos.