Bormes-les-Mimosas

Bormes-les-Mimosas n’a ajouté la fleur à son nom qu’en 1968, l’accolant au vieux « Bormes » une fois que les mimosas importés d’Australie au XIXe siècle avaient bel et bien colonisé les collines environnantes. Le village d’origine n’a besoin de l’aide de personne — un noeud médiéval escarpé de ruelles pavées grimpant vers un château en ruines au-dessus du massif des Maures — mais les mimosas en ont fait tout autre chose : un endroit où, pendant quelques semaines chaque hiver, des pans entiers de colline s’embrasent d’un jaune incandescent alors que le reste de la côte est encore gris et nu. Nous sommes venus fin janvier exactement pour ça, en remontant d’une journée de plage près du Lavandou sur les conseils d’une amie française, et nous avons trouvé la moitié de la Provence apparemment occupée à la même chose sur la route en lacets qui monte vers le village.

Un village qui se décore lui-même

Marcher dans Bormes, c’est surtout monter — les ruelles sont raides, voûtées par endroits pour couper le mistral, et baptisées avec une précision (« Rue de la Rompi-Cuou », grosso modo « la rue qui casse les fesses ») qui trahit des siècles d’habitants râlant contre ces escaliers. Ce qui a frappé Lia plus encore que l’ossature médiévale, c’est à quel point l’ensemble est délibérément fleuri : des bougainvillées grimpant sur presque chaque façade, des géraniums aux fenêtres de maisons par ailleurs en pierre nue, des glycines au-dessus des portes au printemps. Rien n’est laissé au hasard — Bormes détient depuis des décennies le plus haut label « villes fleuries » du pays, et l’on sent un accord tacite, à l’échelle du village entier, selon lequel aucun mur ne doit rester sans décoration.

Porte d’entrée sur les Maures, pas seulement un point de vue

Bormes se dresse à la lisière du massif des Maures, cette chaîne de collines de schiste sombre — le nom vient du provençal pour « forêt sombre », rien à voir avec les Maures d’Afrique du Nord — qui sépare la côte de l’arrière-pays provençal, et le village fonctionne aussi bien comme point de départ de randonnées que comme carte postale. Depuis les ruines du vieux château dominant le village, la vue plonge vers le sud sur la forêt de chênes-lièges jusqu’à la mer et la silhouette des îles d’Hyères, et plusieurs sentiers balisés descendent de là vers les châtaigneraies et chênaies-lièges des Maures, qui semblent presque alpines comparées au clinquant de la Riviera à vingt minutes en contrebas. Nous avons fait une boucle passant devant une vieille cabane de traitement du liège, l’écorce empilée en tas pour sécher, avant de redescendre au village pour un pastis sur la place de l’église.

Quand y aller : De fin janvier à février, c’est le pic de floraison des mimosas et la meilleure raison de visiter hors saison estivale. Si les fleurs ne sont pas ce qui vous attire, venez en intersaison pour la randonnée et évitez la foule d’août, que les ruelles étroites supportent très mal.