Bormes-les-Mimosas

Bormes-les-Mimosas solo añadió la flor a su nombre en 1968, sumándola al antiguo “Bormes” una vez que las mimosas traídas de Australia en el siglo XIX habían colonizado por completo las colinas de alrededor. El pueblo original no necesita ayuda de nadie: un nudo medieval empinado de callejuelas de piedra que trepan hacia un castillo en ruinas sobre el Massif des Maures, pero las mimosas lo convirtieron en otra cosa: un lugar donde, durante unas semanas cada invierno, laderas enteras se vuelven de un amarillo incandescente mientras el resto de la costa sigue gris y desnudo. Llegamos a finales de enero persiguiendo exactamente eso, subiendo desde un día de playa cerca de Le Lavandou por el consejo de una amiga francesa, y nos encontramos con media Provenza haciendo aparentemente lo mismo en la carretera de la colina que sube al pueblo.

Un pueblo que se decora a sí mismo

Caminar por Bormes es sobre todo cuestión de subir: las calles son empinadas, abovedadas en algunos tramos para frenar el mistral, y bautizadas con una precisión (“Rue de la Rompi-Cuou”, algo así como “la calle que te rompe el trasero”) que delata siglos de habitantes quejándose de estas escaleras. Lo que más le llamó la atención a Lia, más incluso que el esqueleto medieval, fue lo deliberadamente florido que es todo el conjunto: buganvillas trepando por casi cada fachada, geranios en las jardineras de casas que por lo demás son de piedra desnuda, glicinas sobre los portales en primavera. No es casualidad: Bormes ha ganado durante décadas el máximo galardón nacional de “villes fleuries”, y se nota un acuerdo tácito de todo el pueblo de que ningún muro debe quedarse sin decorar.

Puerta de entrada a los Maures, no solo un mirador

Bormes se asienta al borde del Massif des Maures, la cadena de colinas de esquisto oscuro —el nombre viene del provenzal para “bosque oscuro”, nada que ver con los moros— que separa la costa de la Provenza interior, y el pueblo funciona tan bien como punto de partida de senderos como sirve de postal. Desde las ruinas del viejo castillo sobre el pueblo, la vista se extiende hacia el sur sobre bosques de alcornoques hasta el mar y la silueta de las Îles d’Hyères, y varios senderos señalizados descienden desde ahí hacia los bosques de castaños y alcornoques de los Maures, que se sienten casi alpinos comparados con el brillo de la Riviera a veinte minutos colina abajo. Hicimos una ruta circular que pasaba junto a una vieja cabaña de procesado de corcho, con la corteza apilada en montones para secar, antes de bajar de nuevo al pueblo a por un pastis en la plaza de la iglesia.

Cuándo ir: De finales de enero a febrero es la floración máxima de las mimosas y la mejor razón para visitar fuera del verano. Si las flores no son el atractivo, ven en temporada media para las caminatas y evita las aglomeraciones de agosto, que estas calles estrechas soportan bastante mal.