Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges se trouve presque exactement à mi-chemin de la Côte de Nuits, la moitié nord de la Côte d’Or bourguignonne, et c’est la ville qui a donné son nom à toute la chaîne d’appellations allant de Gevrey-Chambertin jusqu’à Corgoloin. J’avais parcouru la route des Grands Crus une bonne dizaine de fois avant de vraiment m’arrêter dans la ville elle-même plutôt que de simplement admirer les panneaux des vignobles depuis la voiture, et cela valait la peine de corriger le tir. Ce n’est pas un village carte postale construit pour les touristes ; c’est une vraie ville viticole active, un peu bourrue sur les bords, avec des maisons de négociants et des portes de cave dissimulées derrière des façades peu tape-à-l’œil qui ne trahissent rien de ce qui vieillit à l’intérieur.

Une ville entièrement construite autour d’un coteau

Tout, à Nuits-Saint-Georges, pointe vers le haut, vers l’étroite bande de calcaire et de marne où se trouvent les climats grands crus et premiers crus — Les Saint-Georges, Les Vaucrains, Les Cailles —, chacun couvrant quelques hectares précis, avec son propre microclimat et, apparemment, ses propres fidèles inconditionnels. J’ai commis l’erreur, au début, de demander à un vigneron dans une salle de dégustation ce qui distinguait vraiment son vin de celui d’un climat voisin, m’attendant à une réponse technique bien nette sur la profondeur du sol ou le drainage. Il m’a lancé un long regard, du genre qui dit que la question se répond d’elle-même si l’on goûte tout simplement, et m’a servi les deux côte à côte. Il avait raison. Ils étaient indiscutablement différents, et je n’arrivais toujours pas à expliquer complètement pourquoi, ce que j’ai fini par considérer comme le juste rapport à avoir avec cet endroit en Bourgogne.

Moutarde, jour de marché, et l’odeur d’une ville viticole

Nuits-Saint-Georges produit aussi son propre cassis et, moins connue en dehors de la région, une moutarde locale bien relevée, et les vendredis matin de marché, la place devant l’église se remplit de producteurs vendant les deux, aux côtés de fromage, de charcuterie et de tout ce qui est de saison. Lia et moi avons acheté un pot de cassis sur un coup de tête un mois d’octobre, pensant en faire un sirop pour cocktails, et avons fini par l’utiliser sur à peu près tout, du yaourt au canard, pour le reste de la semaine. En parcourant ensuite les petites rues, devant des portes de cave entrouvertes pour laisser respirer les fûts, toute la ville sent légèrement le moût en fermentation de septembre à novembre — pas désagréable, juste un rappel que le vin ici n’est pas un décor, c’est l’économie réelle de l’endroit, qui court sous vos pieds sur des kilomètres de caves creusées dans la roche.

Quand y aller : Septembre et début octobre, pendant les vendanges, c’est le moment où la ville semble la plus vivante et où l’odeur de fermentation envahit les rues, même si les caves affichent complet et qu’il vaut mieux réserver les dégustations à l’avance. La fin du printemps est plus calme et plus verte sur les coteaux si vous préférez avoir les vignerons pour vous seuls.