Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges se encuentra casi exactamente a mitad de camino de la Côte de Nuits, la mitad norte de la Côte d’Or de Borgoña, y es el pueblo que dio nombre a toda la cadena de denominaciones que va desde Gevrey-Chambertin hasta Corgoloin. Había recorrido la Route des Grands Crus una docena de veces antes de detenerme realmente en el propio pueblo en lugar de limitarme a mirar embobado los carteles de los viñedos desde el coche, y valió la pena corregirlo. Este no es un pueblo de postal construido para turistas; es un pueblo vinícola en activo, algo tosco en los bordes, con casas de negociantes y puertas de bodega escondidas tras fachadas nada glamurosas que no delatan nada de lo que envejece dentro.

Un pueblo construido enteramente alrededor de una ladera

Todo en Nuits-Saint-Georges apunta hacia arriba, hacia la estrecha franja de ladera caliza y margosa donde se encuentran los climats grand cru y premier cru —Les Saint-Georges, Les Vaucrains, Les Cailles—, cada uno con unas pocas hectáreas específicas, su propio microclima y, por lo visto, sus propios seguidores devotos. Cometí el error, al principio, de preguntarle a un vigneron en una sala de catas qué distinguía realmente su vino del de un climat vecino, dando por hecho que habría una respuesta técnica ordenada sobre la profundidad del suelo o el drenaje. Me lanzó una mirada larga, del tipo que dice que la pregunta se responde sola si simplemente pruebas, y me sirvió los dos uno al lado del otro. Tenía razón. Eran inconfundiblemente distintos, y yo seguía sin poder explicar del todo por qué, lo cual he decidido desde entonces que es la relación correcta que hay que tener con este lugar en Borgoña.

Mostaza, día de mercado, y el olor de un pueblo vinícola

Nuits-Saint-Georges también produce su propio cassis y, menos conocida fuera de la región, una mostaza local picante, y las mañanas de mercado de los viernes la plaza frente a la iglesia se llena de productores que venden ambas cosas junto a queso, charcutería y lo que esté de temporada. Lia y yo compramos un tarro de cassis por capricho un octubre, pensando que sería un jarabe para cócteles, y terminamos usándolo en todo, desde yogur hasta pato, durante el resto de la semana. Al caminar después por las calles traseras, pasando junto a puertas de bodega entreabiertas para que las barricas respiren, todo el pueblo huele levemente a mosto fermentando de septiembre a noviembre —no de forma desagradable, solo como recordatorio de que el vino aquí no es un telón de fondo, es la economía real del lugar, corriendo bajo tus pies por kilómetros de cuevas excavadas.

Cuándo ir: Septiembre y principios de octubre, durante la vendimia, es cuando el pueblo se siente más vivo y el olor a fermentación llena las calles, aunque las bodegas se llenan de reservas y conviene reservar las catas con antelación. La primavera tardía es más tranquila y verde en las laderas si prefieres tener a los vignerons solo para ti.