Avallon

Avallon se dresse sur un éperon de granit au-dessus d’un méandre du petit Cousin, ses remparts plongeant presque à pic dans un ravin boisé d’un côté, et l’effet, vu d’en bas, est plus spectaculaire que celui de bien des villes perchées deux fois plus grandes. Nous sommes arrivés depuis Vézelay en pensant y faire une simple halte avant de pousser vers le Morvan, et nous avons fini par y passer la nuit, surtout parce que la promenade sur les remparts au crépuscule, avec le ravin qui s’enfonçait dans l’ombre et les martinets tournoyant autour des vieilles tours, n’était pas quelque chose que l’un ou l’autre voulait écourter.

La porte d’entrée du Morvan

Avallon a toujours fait office de dernière vraie ville avant le Morvan, ce massif granitique de forêt dense, de lacs et de fermes aux sols pauvres qui forme l’un des coins les plus sauvages, les plus pauvres et les moins visités de Bourgogne. La ville contrôlait historiquement la route vers le sud, vers ce terrain, et on sent le changement de paysage presque dès qu’on la quitte, les vignes et le plateau calcaire du reste de la Bourgogne cédant la place à une terre plus sombre, des collines plus raides et beaucoup plus de forêt. Nous avons pris Avallon comme base pour deux jours de route dans le Parc naturel régional du Morvan, nous arrêtant près de réservoirs et de petits mémoriaux de la Résistance — le Morvan fut un haut lieu du maquis pendant la Seconde Guerre mondiale — avant de rentrer chaque soir dans une ville qui semblait confortablement civilisée après une journée passée dans les collines.

Une façade d’église qui vaut le torticolis

La Collégiale Saint-Lazare, principale église d’Avallon, possède une façade ouest sculptée d’une telle densité romane — arcs dans les arcs, signes du zodiaque, feuillages et figures usées dont plus personne ne s’accorde vraiment sur l’histoire — que nous nous sommes retrouvés plantés sur la petite place pendant une bonne vingtaine de minutes, à essayer de suivre une bande sculptée à la fois. Une partie du détail a été adoucie par des siècles d’intempéries, des visages usés jusqu’à n’être plus qu’une suggestion plutôt qu’un trait, mais cette érosion rend étrangement l’ensemble de la façade plus ancien et plus étrange qu’une restauration impeccable ne l’aurait fait. À l’intérieur, l’église est relativement sobre, ce qui donne l’impression que l’extérieur si orné a épuisé tout son budget sur l’entrée.

Quand y aller : À la fin du printemps ou au début de l’automne, à la fois pour la météo clémente sur les remparts et parce que cela s’accorde bien avec des excursions dans le Morvan avant que l’hiver ne ferme certaines petites routes.