Avallon

Avallon se asienta sobre un espolón de granito encima de un recodo del pequeño río Cousin, con sus murallas cayendo casi a pico hacia un barranco boscoso en uno de los lados, y el efecto desde abajo es más dramático que el de muchos pueblos en lo alto de una colina el doble de grandes. Llegamos desde Vézelay esperando hacer una parada rápida antes de seguir hacia el Morvan, y acabamos quedándonos la noche, sobre todo porque el paseo alrededor de las murallas al atardecer, con el barranco desapareciendo en la sombra y los vencejos girando alrededor de las viejas torres, no era algo que ninguno de los dos quisiera abreviar.

La puerta de entrada al Morvan

Avallon siempre ha funcionado como el último pueblo de verdad antes de que empiece el Morvan, ese macizo de granito de bosque denso, lagos y granjas de suelo pobre que forma uno de los rincones más salvajes, pobres y menos visitados de Borgoña. Históricamente el pueblo controlaba el camino hacia el sur, hacia ese terreno, y se puede sentir el cambio de paisaje casi en cuanto lo dejas atrás, con los viñedos y la meseta caliza del resto de Borgoña dando paso a un suelo más oscuro, colinas más empinadas y mucho más bosque. Usamos Avallon como base para dos días conduciendo por el Parque Natural Regional del Morvan, parando en embalses y pequeños memoriales de la Resistencia — el Morvan fue un importante bastión del maquis durante la Segunda Guerra Mundial — antes de volver cada tarde a un pueblo que se sentía cómodamente civilizado después de un día entre las colinas.

Una fachada de iglesia que vale la pena por el dolor de cuello

La Collégiale Saint-Lazare, la iglesia principal de Avallon, tiene una fachada oeste tallada con tal densidad de escultura románica — arcos dentro de arcos, signos del zodiaco, follaje y figuras desgastadas cuyas historias ya nadie termina de acordar — que acabamos parados frente a la pequeña plaza durante una buena veintena de minutos, tratando de seguir una franja tallada cada vez. Parte del detalle se ha suavizado por siglos de intemperie, con rostros desgastados hasta quedar como una mera sugerencia más que un rasgo, pero esa erosión de alguna manera hace que toda la fachada parezca más antigua y más extraña de lo que sería si estuviera limpiamente restaurada. Por dentro, la iglesia es comparativamente sencilla, lo que hizo que el exterior tan ornamentado pareciera haber agotado todo su presupuesto en la entrada.

Cuándo ir: A finales de primavera o principios de otoño, tanto por el clima suave para el paseo por las murallas como porque encaja bien con excursiones de un día al Morvan antes de que el invierno cierre algunas de las carreteras más pequeñas.