Orcival

Orcival est un de ces villages où l’église est arrivée en premier et où le bourg s’est développé autour des pèlerins qu’elle attirait, et huit cents ans plus tard, le calcul semble encore un peu de travers : une poignée de rues, quelques maisons de pierre volcanique éparpillées, et au milieu de tout ça, surgissant d’un vallon étroit dans les Monts Dômes, une des plus belles basiliques romanes de France. Le village figure officiellement parmi les Plus Beaux Villages de France, et contrairement à d’autres qui décrochent ce label surtout pour leur charme, Orcival le mérite par la seule force d’un édifice, réellement important.

Une basilique autour de laquelle le village a poussé

La basilique Notre-Dame d’Orcival a été construite au XIIe siècle dans le style roman auvergnat caractéristique — un chevet étagé à chapelles rayonnantes, des tours rondes, des murs de pierre volcanique sombre — et elle n’a jamais été significativement modifiée depuis, ce qui est assez rare en France pour être remarquable en soi. À l’intérieur, au-dessus de l’autel, trône une Vierge en majesté du XIIe siècle en argent doré, assise raide sur son trône à la manière romane, et elle attire des pèlerins à Orcival chaque jour de l’Ascension depuis des siècles, dans une tradition, la Grande Procession, qui remplit encore le vallon de fidèles une fois l’an. Nous sommes venus un mardi tout à fait ordinaire et avons eu l’intérieur, presque une crypte, quasiment pour nous seuls, la lumière tombant par de petites fenêtres sur une pierre qui a gardé sa couleur et sa forme depuis avant même l’achèvement de la cathédrale de Paris.

Un vallon qui vaut la marche

Orcival se trouve au fond de la vallée du Sioulet, et une courte marche hors du village, en longeant le ruisseau, passe devant un moulin à eau en activité puis monte vers des pâturages où l’origine volcanique de toute la région devient évidente dans la forme des collines — douces, rondes, et clairement les restes érodés d’anciens cônes de scories. Nous avons suivi l’un des sentiers balisés pendant peut-être une heure, montant juste assez pour voir en contrebas les tours de la basilique dépasser des toits du village, de petites chapelles de pierre le long du chemin nous rappelant que ce paysage se parcourt à pied — et pas seulement en voiture — depuis très longtemps.

Nous avons fini par revenir au village pour déjeuner, dans un petit restaurant qui servait de la truffade, le plat régional de pommes de terre écrasées fondues dans le Cantal — exactement le genre de plat qu’on a envie de manger après une matinée de marche en pays volcanique.

Quand y aller : De mai à septembre pour les sentiers et la lumière chaude du vallon, ou plus précisément autour du jour de l’Ascension, fin mai, si vous voulez voir la procession séculaire qui remplit encore le village une fois par an.