Orcival

Orcival es uno de esos pueblos donde la iglesia llegó primero y el asentamiento creció alrededor de los peregrinos que atraía, y ochocientos años después la aritmética todavía parece un poco descuadrada: un puñado de calles, un puñado disperso de casas de piedra volcánica, y en medio de todo, surgiendo de un valle estrecho en los Monts Dômes, una de las basílicas románicas más finas de Francia. Está oficialmente listada entre los Plus Beaux Villages de France, y a diferencia de otros pueblos que ganan esa etiqueta sobre todo por su encanto, Orcival se la gana por la fuerza de un solo edificio, genuinamente importante.

Una basílica que el pueblo creció a su alrededor

La Basilique Notre-Dame d’Orcival se construyó en el siglo XII en el estilo románico auvernés distintivo — una cabecera escalonada con capillas radiantes, torres redondas y muros de piedra volcánica oscura — y desde entonces nunca ha sido alterada de manera significativa, lo cual es lo bastante raro en Francia como para ser notable en sí mismo. Dentro, sobre el altar, se sienta una Virgen de plata dorada del siglo XII, la Vierge en Majesté, entronizada rígidamente a la manera románica, y ha atraído peregrinos a Orcival cada día de la Ascensión durante siglos, en una tradición, la Grande Procession, que todavía llena el valle de fieles una vez al año. Nosotros llegamos un martes cualquiera y tuvimos el interior, parecido a una cripta, casi enteramente para nosotros, con la luz cayendo por ventanas pequeñas sobre una piedra que ha conservado su color y su forma desde antes de que se terminara la catedral de París.

Un valle que merece caminarse

Orcival está en el fondo del valle del Sioulet, y una corta caminata fuera del pueblo, siguiendo el arroyo, pasa por un molino de agua en funcionamiento y sube hasta pastos donde el origen volcánico de toda la región se vuelve evidente en la forma de las colinas — suaves, redondas, e inconfundiblemente los restos erosionados de antiguos conos de ceniza. Seguimos uno de los senderos marcados durante quizá una hora, subiendo lo justo para mirar hacia atrás y ver las torres de la basílica asomando sobre los tejados del pueblo, con pequeñas capillas de piedra a lo largo de la ruta recordándote que este ha sido un paisaje caminado, no solo atravesado en coche, desde hace muchísimo tiempo.

Terminamos de vuelta en el pueblo para almorzar, en un pequeño restaurante que servía truffade, el plato regional de patatas machacadas fundidas con queso Cantal, exactamente el tipo de comida que apetece después de una mañana caminando por tierras volcánicas.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para los senderos y la luz cálida del valle, o específicamente hacia el día de la Ascensión, a finales de mayo, si quieres ver la procesión centenaria que todavía llena el pueblo una vez al año.