Thann

Tout le monde prévoit la Route des Vins d’Alsace en partant du nord — Riquewihr, Kaysersberg, les villages qui apparaissent en premier dans tous les guides — et le temps que la plupart des gens atteignent Thann, à l’extrémité sud, ils sont déjà fatigués et sur le chemin du retour. Nous avons fait l’inverse exprès, en commençant par Thann, et je crois que cela nous a donné la meilleure version du trajet : un village assez sûr de lui pour être sous-estimé.

Une cathédrale en miniature, trois siècles de construction

La Collégiale Saint-Thiébaut domine la vieille ville avec une façade de pierre gothique flamboyante si ouvragée qu’elle en paraît presque textile, et une flèche ajourée qui a mis environ trois cents ans à s’achever, s’étalant du XIVe au XVIe siècle, ce qui explique pourquoi le style change subtilement à mesure que le regard s’élève. À l’intérieur, les stalles du chœur sont sculptées d’un étrange et vivant bestiaire d’animaux réels et imaginaires que les artisans ont apparemment glissés là pour leur propre amusement, à demi cachés dans le bois, où un enfant qui s’ennuie — ou un père distrait, dans mon cas, pendant que Lia lisait consciencieusement les panneaux explicatifs — pourrait passer dix minutes heureuses à les chercher. La légende raconte qu’un berger local aurait découvert ici les reliques de saint Thiébaut après que son bœuf eut refusé d’avancer davantage, une origine aussi bonne qu’une autre pour un village par ailleurs resté un peu dans l’ombre.

Le Rangen, un vignoble accroché à un volcan

Au-dessus du village s’élève le Rangen, un grand cru planté sur des pentes si raides — plus de soixante pour cent de déclivité par endroits — que certaines vignes doivent être travaillées à la main ou à l’aide de cordes, sur un sol issu d’un ancien affleurement volcanique qui confère aux rieslings et gewurztraminers qui y poussent une intensité minérale unique sur toute la route des vins. Nous avons dégusté quelques bouteilles dans une petite cave au pied du coteau, et le vigneron nous a montré la ruine de la Tour des Sorcières sur la colline au-dessus, une tour médiévale isolée qui est tout ce qui subsiste d’une chapelle censément liée à des procès en sorcellerie qui se seraient tenus non loin — un repère franchement inquiétant pour un vignoble déjà réputé pour la peine qu’il se donne à produire quoi que ce soit. En regardant en contrebas la flèche de Thann depuis mi-pente du Rangen, le village compact et ordonné sous les vignes, j’ai eu l’impression d’obtenir la vue carte postale que la plupart des gens ne réservent qu’aux villages plus au nord.

Quand y aller : Septembre et début octobre vous placent en plein cœur des vendanges du Rangen, avec des caves particulièrement animées et disposées à faire déguster ; un dimanche de début d’automne apporte aussi le festival annuel de la Crémation des Trois Sapins si les dates coïncident, l’une des plus anciennes fêtes populaires encore vivantes en Alsace.