Thann

Todo el mundo planea la Route des Vins d’Alsace desde el norte — Riquewihr, Kaysersberg, los pueblos que aparecen primero en todas las guías — y cuando la mayoría llega a Thann, en el extremo sur, ya está cansada y de vuelta a casa. Nosotros la hicimos al revés a propósito, empezando por Thann, y creo que eso nos dio la mejor versión del recorrido: un pueblo lo bastante seguro de sí mismo como para estar infravalorado.

Una catedral en miniatura, tres siglos en construcción

La Collégiale Saint-Thiébaut domina el casco antiguo con una fachada de piedra gótica flamígera tan intrincada que parece casi textil, y una aguja calada que tardó aproximadamente trescientos años en terminarse, abarcando del siglo XIV al XVI, lo que explica por qué el estilo cambia sutilmente cuanto más alto viaja la mirada. Dentro, los estalos del coro están tallados con un extraño y animado bestiario de animales reales e imaginarios que los artesanos aparentemente incorporaron para su propia diversión, medio escondidos en la madera donde un niño aburrido — o un padre distraído, en mi caso, mientras Lia leía los paneles informativos con más disciplina — podría pasar diez minutos felices buscándolos. La leyenda cuenta que un pastor local encontró aquí las reliquias de San Thiébaut después de que su buey se negara a caminar más lejos, un origen tan bueno como cualquier otro para un pueblo que por lo demás ha pasado un poco desapercibido.

El Rangen, un viñedo aferrado a un volcán

Sobre el pueblo se alza el Rangen, un grand cru plantado en laderas tan empinadas — más de un sesenta por ciento de pendiente en algunos tramos — que algunas vides hay que cuidarlas a mano o con la ayuda de cuerdas, sobre un suelo formado por un antiguo afloramiento volcánico que da a los rieslings y gewurztraminers cultivados allí una intensidad mineral distinta de cualquier otra cosa a lo largo de la ruta del vino. Probamos algunos vinos en una pequeña bodega cerca de la base de la ladera, y el enólogo nos señaló la ruinosa Tour des Sorcières en la colina de arriba, una solitaria torre medieval que es todo lo que sobrevive de una capilla supuestamente vinculada a los juicios por brujería que se celebraron cerca — un hito genuinamente inquietante para un viñedo ya famoso por lo mucho que lucha para producir algo. Mirando hacia atrás, hacia la aguja de Thann desde media ladera del Rangen, con el pueblo compacto y ordenado bajo las vides, sentí que tenía la vista de postal que la mayoría solo consigue de los pueblos más al norte.

Cuándo ir: Septiembre y principios de octubre os sitúan justo en pleno vendimia del Rangen, con las bodegas más concurridas y más dispuestas a servir catas; un domingo de principios de otoño también trae el festival anual de la Crémation des Trois Sapins si las fechas coinciden, uno de los festivales folclóricos más antiguos que sobreviven en Alsacia.