Saverne

Saverne existe por un paso. Este es el collado donde los montes Vosgos descienden lo suficiente como para dejar pasar una carretera, y más tarde un canal, y más tarde una línea de ferrocarril, desde la llanura de Alsacia hacia la Lorena —lo que convirtió al pueblo en un punto estratégico que valió la pena controlar durante unos dos mil años, desde guarnición romana hasta puesto de peaje medieval y, con el tiempo, residencia campestre de algunos de los eclesiásticos más ricos de la Francia prerrevolucionaria. Yo vine la primera vez en una entrega de trabajo, esperando un pueblo funcional de cruce de caminos, y encontré en cambio un palacio rosado al final de un canal recto, como algo extraviado del Loira.

El château Rohan y su fachada muy deliberada

El Château des Rohan domina el casco antiguo de Saverne, y vale la pena saber que el edificio que se ve hoy no es en absoluto medieval —fue reconstruido en la década de 1770 por el cardenal Louis-René-Édouard de Rohan, uno más en la larga estirpe de obispos de Estrasburgo de la familia Rohan, después de que un incendio destruyera la residencia anterior. Rohan tenía el dinero y, según la mayoría de las versiones, el ego a la altura: la fachada que da al canal recorre casi la longitud completa de un campo de fútbol, construida en arenisca rosa de los Vosgos con una severidad que los locales comparan medio en broma con Versalles, y según se cuenta fue diseñada para impresionar a los visitantes que llegaban en barca por el canal antes incluso de poner un pie en el pueblo. El cardenal Rohan es el mismo hombre que más tarde se vio envuelto en el Asunto del Collar de Diamantes, el escándalo que dañó de verdad la reputación de María Antonieta justo antes de la Revolución —así que hay una cierta ironía en cuánto de su fortuna fue a parar a un edificio pensado solo para proyectar estatus. Hoy el château alberga un museo y un albergue juvenil, un destino final extraño pero curiosamente apropiado para el proyecto de vanidad de un cardenal.

Rosas, un canal y la carretera sobre las montañas

Detrás del château está el jardín de rosas de Saverne, la Roseraie, que reúne varios miles de plantas y varios cientos de variedades y de algún modo evita esa sensación de obligación municipal —es sinceramente uno de los mejores jardines de rosas que he recorrido en Francia, trazado a lo largo del río con la suficiente extensión como para perder a la multitud en pocos minutos incluso en un domingo concurrido. Fuimos en junio, que ahora diría que es casi obligatorio, y nos sentamos junto al agua mientras las barcazas se abrían paso por la esclusa del canal cerca de allí, rumbo al mismo paso en las montañas que ha convertido a Saverne en un punto de cruce desde que los romanos construyeron una carretera aquí. Sube en cambio desde el pueblo, por el sendero señalizado hacia las ruinas del castillo de Haut-Barr —apodado el “ojo de Alsacia” por las vistas que domina sobre la llanura— y obtienes la geografía entera en un solo cuadro: montañas detrás, tierras llanas delante, y el pueblo asentado exactamente sobre la costura entre ambas.

Cuándo ir: Junio, para las rosas en su punto máximo, aunque septiembre funciona casi igual de bien si prefieres tener el sendero de Haut-Barr y el camino de sirga del canal casi para ti solo.