Hunspach

Hunspach se trouve dans l’Outre-Forêt, cette bande du nord de l’Alsace au-dessus de Wissembourg que la plupart des gens — y compris pas mal de Français — ignorent complètement en filant vers une destination plus célèbre. C’est précisément ce qui rend le détour intéressant. En 2020, le village a été élu « village préféré des Français » lors de l’émission nationale qui fait ça chaque année, et les habitants à qui j’ai parlé semblaient encore légèrement déconcertés par cette attention, à la manière d’un endroit qui s’entretenait tranquillement depuis des siècles et s’est soudain retrouvé avec une équipe de télévision sur la place du village. Moi, j’y suis venu parce qu’une amie strasbourgeoise l’avait mentionné presque en passant, et depuis j’en parle autour de moi avec la même vague gêne de ne pas y être allé plus tôt.

Un colombage d’un autre genre

Ce qui distingue Hunspach des villages de la route des vins plus au sud — Riquewihr, Eguisheim, tout ce circuit de carte postale —, c’est l’architecture elle-même. C’est le style Outre-Forêt : des maisons basses et allongées, des pans de bois laissés apparents ou peints d’un ocre doux, mais le remplissage entre les poutres blanchi à la chaux plutôt que laissé en pierre ou en brique nue, ce qui donne à tout le village une clarté lumineuse, presque scandinave, que je n’avais vue nulle part ailleurs en Alsace. Ajoutez à cela le fait que Hunspach n’a presque aucun encombrement commercial — pas de rangée de boutiques de souvenirs, à peine quelques restaurants sur la rue principale — et vous obtenez quelque chose de plus proche d’un village réellement vécu qui se trouve être beau, plutôt que d’un village arrangé pour le paraître aux visiteurs. Nous avons parcouru la rue principale deux fois, lentement, surtout parce que rien ne détournait notre attention du simple fait de regarder les maisons.

Les fermes sont encore des fermes

Une poignée des anciennes fermes le long de la rue principale sont encore des exploitations agricoles en activité, avec les mêmes cours profondes et portes de grange conçues pour les charrettes, s’ouvrant directement sur la rue. Une famille gère un petit musée dans une ferme restaurée, montrant la vie domestique d’un foyer de l’Outre-Forêt d’il y a un ou deux siècles — plafonds bas, une seule pièce commune chauffée par un poêle en faïence, des outils restés inchangés pendant des générations avant d’être remplacés d’un coup au XXe siècle. C’est un lieu modeste, quelques pièces à peine, mais il m’a mieux expliqué l’histoire rurale de la région que n’importe quel panneau lu sur la route des vins. Nous avons terminé la visite assis sur un muret face à l’église, mangeant un kouglof acheté à la seule boulangerie du village, en regardant ne passer presque personne.

Quand y aller : À la fin du printemps, quand les géraniums viennent d’être plantés dans les jardinières et que la campagne de l’Outre-Forêt autour du village est encore verte plutôt que dorée et aplatie du plein été.