Hunspach

Hunspach está en el Outre-Forêt, la franja del norte de Alsacia por encima de Wissembourg que la mayoría de la gente —incluyendo a muchos franceses— se salta por completo camino de algún lugar más famoso. Precisamente eso es lo que hace que merezca el desvío. En 2020 el pueblo fue votado “le village préféré des Français” en el programa de televisión nacional que hace eso cada año, y los vecinos con los que hablé todavía parecían levemente desconcertados por la atención, a la manera de un lugar que llevaba siglos manteniéndose tranquilo y de pronto se encontró con un equipo de cámaras en la plaza. Yo vine porque una amiga de Estrasburgo lo mencionó casi de pasada, y desde entonces se lo llevo recomendando a todo el mundo con la misma leve vergüenza de no haber ido antes.

Un entramado de madera distinto

Lo que distingue a Hunspach de los pueblos de la ruta del vino más al sur —Riquewihr, Eguisheim, todo ese circuito de postal— es la propia arquitectura. Es el estilo Outre-Forêt: casas construidas bajas y alargadas, con las vigas de madera dejadas a la vista o pintadas de un ocre suave, pero con el relleno entre las vigas encalado en lugar de dejarlo en piedra o ladrillo desnudo, lo que le da a todo el pueblo una limpieza brillante, casi escandinava, que no había visto en ningún otro sitio de Alsacia. Súmale a eso que Hunspach apenas tiene aglomeración comercial —ni tira de tiendas de souvenirs, casi ningún restaurante en la calle principal— y obtienes algo más cercano a un pueblo habitado de verdad que resulta ser bonito, que a un pueblo dispuesto para parecerlo ante los visitantes. Recorrimos la calle principal dos veces, despacio, sobre todo porque no había nada que nos distrajera de simplemente mirar las casas.

Las granjas siguen siendo granjas

Un puñado de las antiguas granjas a lo largo de la calle principal siguen siendo explotaciones agrícolas en activo, con los mismos patios profundos y puertas de granero construidas para carros que se abren directamente a la calle. Una familia gestiona un pequeño museo en una granja restaurada, mostrando la vida doméstica de un hogar del Outre-Forêt de hace uno o dos siglos: techos bajos, una sola sala compartida caldeada por una estufa de azulejos, herramientas que apenas cambiaron durante generaciones antes de ser sustituidas de golpe en el siglo XX. Es un lugar modesto, no más de unas cuantas salas, pero me explicó la historia rural de la región mejor que cualquier cartel que hubiera leído en la ruta del vino. Terminamos la visita sentados en un murete frente a la iglesia, comiendo un kougelhopf que habíamos comprado en la única panadería del pueblo, viendo pasar a casi nadie más.

Cuándo ir: A finales de primavera, cuando los geranios acaban de plantarse en las jardineras y el campo del Outre-Forêt alrededor del pueblo sigue verde en lugar del dorado aplanado del pleno verano.