Nono

Nono se trouve à peine à une heure de Quito par la route, mais la baisse d’altitude sur le versant occidental du Pichincha change si complètement tout l’écosystème que ça donne l’impression d’un pays différent. Le maquis d’altitude et les eucalyptus de la capitale cèdent, sur une distance étonnamment courte, la place à une véritable forêt de nuages — de la brume accrochée aux crêtes, des épiphytes alourdissant chaque branche, et un paysage sonore dominé par des oiseaux que je ne saurais même pas commencer à identifier sans aide.

Le Paseo del Quinde

Nono est la porte d’entrée du Paseo del Quinde, une chaîne assez informelle de réserves privées et de stations d’alimentation le long de l’ancienne route Nono-Mindo, devenue l’un des itinéraires d’observation ornithologique les plus célèbres d’Amérique du Sud, construit spécifiquement autour des colibris — « quinde » étant le mot kichwa pour les désigner. Je me suis arrêté dans une réserve familiale avec une véranda couverte et une douzaine de mangeoires, et en vingt minutes j’avais perdu le compte des espèces : des colibris à queue rousse bousculant des colibris à raquettes bottés, un colibri de Gould à la couleur violet velours qui paraissait de manière presque artificielle irisée en lumière directe, un colibri porte-épée arrivant travailler des fleurs avec un bec plus long que le reste de son corps. Rien de tout cela n’a demandé la moindre marche. Je me suis assis avec un café et j’ai simplement observé une mangeoire pendant la majeure partie d’une matinée.

La réserve de Yanacocha

À une courte distance au-dessus de Nono, la réserve de Yanacocha protège une forêt de polylepis d’altitude — une espèce d’arbre noueux, poussant à des altitudes que peu d’autres arbres tolèrent, à l’écorce rougeâtre distinctive qui pèle — et constitue l’un des endroits les plus fiables d’Équateur pour observer le colibri à queue noire, une espèce en danger critique que l’on trouve presque nulle part ailleurs. Je n’ai pas vu ce colibri, ce dont le guide m’a dit de ne pas trop m’en vouloir puisque même des ornithologues chevronnés le manquent souvent, mais la marche elle-même, le long d’un ancien sentier d’aqueduc presque plat avec vue sur le versant occidental andin et des vallées remplies de nuages, valait le déplacement à elle seule.

Un village tranquille, largement épargné par le trafic qui le traverse

Nono lui-même reste un petit village agricole tranquille que la plupart des ornithologues traversent sans s’arrêter, en route vers des réserves plus bas sur la pente vers Mindo. Je me suis arrêté sur la place pour déjeuner — un simple almuerzo de soupe, riz et poulet grillé dans un comedor familial — et j’ai eu la nette impression que la relation du village à sa propre économie touristique restait surtout indirecte, les réserves et mangeoires alentour attirant les visiteurs pendant que le village lui-même restait aussi paisible qu’il l’a toujours été.

Quand y aller : La forêt de nuages ici reçoit de la pluie la plupart des mois, alors préparez-vous en conséquence quelle que soit la saison ; l’activité des colibris reste assez constante toute l’année, ce qui en fait une excursion d’une journée viable depuis Quito à tout moment. Le petit matin est de loin la fenêtre d’alimentation la plus active.