Brava

Le ferry pour Brava fonctionne selon un horaire qui existe en théorie et en pratique à des degrés variables. J’ai attendu dans le port de São Filipe de Fogo pendant quatre heures avant que la traversée soit confirmée, et au moment où nous avons quitté le quai j’avais mangé deux sandwiches, lié amitié avec une vieille dame prénommée Dona Filomena qui rentrait chez elle à Brava après un rendez-vous médical à Praia, et accepté que Brava fonctionne à son propre rythme — plus lent que celui du reste de l’archipel, qui est déjà lent. La traversée dure une heure et vingt minutes sur un canal qui peut se déchaîner sans prévenir. Dona Filomena a dormi tout le long.

Brava est la plus petite île habitée de l’archipel, avec une population d’environ six mille habitants, et elle fonctionne comme le contrepoint à tout ce que le tourisme au Cap-Vert est devenu. Il n’y a pas d’hôtels resort. Il n’y a presque pas de restaurants selon quelque définition standard. Il y a des guesthouses, de gestion familiale, avec de la nourriture qui est ce que la famille cuisine — ce qui, dans mon cas, signifiait du ragoût de chèvre le premier soir, de la murène frite le deuxième (une spécialité de Brava qui semble alarmante et a le goût d’une version plus intense de la lotte), et le troisième soir une invitation à manger à la table de la famille, ce qui est le genre de chose qui arrive sur les îles qui n’ont pas de pages TripAdvisor.

Nova Sintra, la ville principale de l’île, se tient dans les hautes terres fraîches et porte son nom avec la poésie nostalgique particulière des Portugais qui l’ont construite : Sintra est la luxuriante ville de montagne aux portes de Lisbonne qui était, vraisemblablement, la chose la plus proche que la mémoire pouvait trouver comme analogie pour cet endroit vert. La comparaison tient dans les grandes lignes — ce sont deux villes de colline avec des jardins ornementaux et un climat qui surprend en étant plus frais qu’attendu. Les jardins de Nova Sintra sont extraordinaires : des bougainvillées drapées sur des murs, des roses plantées devant des maisons aux couleurs délavées par le soleil, des citronniers surplombant les chemins. Tout le bourg sent les fleurs et la terre humide et cette verdeur particulière qui se produit quand on combine sol volcanique et humidité atlantique.

Les sentiers de randonnée hors du bourg suivent des crêtes et descendent à travers des vallées en terrasses où la végétation devient plus dense et le son de la mer arrive et disparaît selon de quel côté de la crête on se trouve. J’ai marché vers le sud pendant deux heures jusqu’à un belvédère au-dessus de la côte où les falaises tombent vers l’eau et la route du ferry depuis Fogo est visible par temps clair comme une fine ligne blanche sur le canal. En contrebas, la petite communauté de pêcheurs de Furna se regroupe autour du seul terrain plat de l’île — le port. Le chemin de descente est assez escarpé pour exiger une attention totale. La remontée m’a pris quarante-cinq minutes et je respirais d’une façon qui exigeait le silence.

Ce que Brava vous donne, c’est la version du Cap-Vert qui existait avant les aéroports. Le rythme est le rythme d’une île qui a décidé, à quelque niveau, qu’être difficile d’accès n’est pas un problème à résoudre. Les fleurs poussent. Le poisson se pêche. Le ferry arrive quand il arrive.

Quand y aller : De novembre à mai, quand les alizés rendent la traversée du canal plus fiable et que le temps sur l’île est à son plus clair. Les mois d’été peuvent voir le ferry annulé pendant des jours à cause de la mer agitée. Venez avec de la flexibilité dans votre programme — Brava le mettra à l’épreuve, doucement mais avec persévérance.