Praia

La plupart des visiteurs au Cap-Vert atterrissent à l’aéroport international Aristides Pereira de Praia et prennent immédiatement un taxi pour aller ailleurs. Je comprends l’impulsion — la route de l’aéroport n’est pas pittoresque, la circulation est réelle, et les resorts tout inclus ne sont pas là. Mais j’ai passé trois nuits à Praia et je suis content de l’avoir fait, parce que la ville est là où l’identité créole du Cap-Vert est la plus vivante et la moins jouée, et on le sent dans la façon dont le marché sent, dans la façon dont les gens marchent et dans les rythmes particuliers d’une capitale qui dirige une nation africaine depuis l’indépendance en 1975 et porte ce fait avec une certaine légèreté.

La partie historique de Praia est le Plateau — un plateau à sommet plat s’élevant au-dessus du port et des quartiers commerciaux du bas, relié au reste de la ville par des routes qui serpentent sur ses flancs. Sur le Plateau, des bâtiments de l’époque coloniale bordent les places centrales et les rues piétonnes, peints dans les pastels fanés que les Portugais semblent avoir spécifiés partout où ils ont construit. La place principale, Praça Alexandre Albuquerque, abrite un petit jardin, l’inévitable buste d’une figure historique, et en semaine une densité d’activité humaine — la poste, les bâtiments ministériels, des vendeurs avec des journaux et du crédit téléphonique, des hommes en costume marchant au rythme de gens qui ont quelque part où aller.

Le marché Sucupira s’étend sur plusieurs pâtés de maisons dans la ville basse, sous le Plateau, et c’est le genre de marché qui rend le shopping-tourisme superflu parce que le vrai commerce se passe ici dans une totale indifférence à l’observation. Stands de tissu, électronique, marmites, poulets vivants dans un coin, et la section alimentaire — d’énormes marmites de cachupa, poisson grillé, riz avec ce qu’il y a — servant les travailleurs du marché, les vendeurs et quiconque arrive avec faim. J’ai mangé une assiette de cachupa guisado qui cuisait manifestement depuis le matin et j’ai payé moins que ce que je paie pour un espresso chez moi à Mexico. C’était meilleur que la plupart des choses que je mange à Mexico.

Le front de mer est brut et laborieux de la façon dont les ports peuvent l’être quand ils n’ont pas été aménagés pour les loisirs — des conteneurs, des ferries, des bateaux de pêche, un brise-lames avec des pélicans. Je l’ai parcouru tôt un matin avant que la chaleur s’installe et j’ai regardé un cargo se charger via une grue qui gémissait à chaque mouvement. Il y a une plage ici, Praia de Gamboa, pas belle au sens carte postale mais fonctionnelle et utilisée — des familles locales les dimanches après-midi, des enfants dans l’eau, des hommes plus âgés regardant depuis des chaises en plastique.

Le dernier soir, j’ai trouvé un petit restaurant dans une rue de derrière du Plateau où un téléviseur diffusait un match de football et le volume était réglé à un niveau qui ne permettait la conversation qu’en criant. J’ai pris du mérou grillé et une bouteille de bière Strela locale et j’ai regardé le match et j’ai ressenti, comme je le ressens parfois dans les capitales quand on trouve la bonne table dans la bonne rue, que j’avais atterri quelque part que les guides n’avaient pas encore transformé en recommandation.

Quand y aller : N’importe quand entre novembre et mai est agréable — chaud et sec, avec des soirées fraîches sur le Plateau. Praia est une ville laborieuse sans vraie saison touristique, ce qui est la majeure partie de son attrait. Venez en semaine pour voir le Plateau à son plus animé ; les week-ends sont plus calmes et le marché est le plus fourni les samedis matin.