Susaki

Susaki nos lo recomendó el dueño de una tienda de ramen en Kochi City que, cuando Lia preguntó dónde estaba el nabeyaki ramen “de verdad”, pareció casi ofendido personalmente de que consideráramos pedirlo en cualquier otro sitio. Así que tomamos el tren hacia el oeste por la costa, pasando tramos cada vez más agrestes de litoral pacífico, hasta un puerto en funcionamiento que se sintió inmediatamente distinto de las paradas más pulidas que habíamos hecho en otras partes de Kochi. Susaki todavía envía carga por rutas comerciales reales hacia Corea y China, y esa identidad de puerto de trabajo está estampada por todas partes: pilas de contenedores junto al agua, barcos pesqueros volviendo cargados por la tarde, nada de ello arreglado para quien pasa por allí.

Una olla de barro burbujeando en la mesa

El nabeyaki ramen es el plato insignia de Susaki y, nos dijeron más de una vez, lo que buena parte de la prefectura de Kochi discutiría en voz baja que es en realidad el mejor ramen de toda la isla. Llega todavía hirviendo en una olla de barro individual, un caldo de pollo a base de soja denso de sabor, fideos finos y elásticos, rodajas de pastel de pescado chikuwa y un huevo crudo cascado justo en la mesa que termina de cocinarse con el calor residual. Lia se quemó la lengua en la primera cucharada, sin inmutarse, y declaró en cuestión de minutos que era mejor que cualquier cosa que hubiéramos probado en Kochi City. El local donde comimos era pequeño, un puñado de taburetes en la barra, el dueño manejando una fila de ollas de barro sobre hornillos individuales con la coreografía tranquila de décadas de práctica.

Un puerto que todavía se gana la vida

Después de comer bajamos hacia el puerto, donde la otra identidad del pueblo tomó el control por completo. Grúas de carga se alzaban contra el cielo, pilas de contenedores esperaban junto al agua, y los barcos pesqueros iban y venían con una determinación que se sintió refrescantemente auténtica tras algunos de los puertos más cuidados que habíamos visitado en otros tramos de la costa. Un estibador mayor en su descanso para fumar nos saludó con la cabeza sin demasiada curiosidad, claramente acostumbrado al turista ocasional que anda por ahí pero no especialmente interesado en actuar para uno. El puerto de Susaki todavía se conecta, de alguna forma, con rutas de transporte que llegan a Corea y China, un hecho que le dio a todo el frente marítimo una sensación de propósito continuo en lugar de nostalgia.

Montañas que se acercan al mar

Lo que más nos impresionó al recorrer Susaki fue lo apretadas que las montañas rodean la costa aquí, dejando apenas un saliente de tierra llana para que el pueblo se asiente entre la roca y el oleaje del Pacífico. Subimos por un corto sendero a una de las colinas que rodean el puerto para tener una vista mejor, y todo el pueblo se reveló como una cinta estrecha apretujada entre laderas verdes y agua abierta, barcos y tejados amontonados donde sea que la tierra lo permitía. Lia dijo que le recordaba a pueblos que habíamos visto en la costa atlántica más rocosa de Francia, esa misma sensación de un lugar construido con tozudez sobre una tierra que no parecía especialmente querer que se construyera en ella.

Cómo llegar

Se llega a Susaki desde Kochi City por el ferrocarril Tosa Kuroshio, un trayecto de unos cuarenta minutos, lo que la convierte en una excursión de un día sencilla a lo largo de la costa pacífica. El puerto y las principales tiendas de ramen se concentran a poca distancia a pie de la estación de Susaki, así que un coche no es imprescindible, aunque uno da más libertad para continuar por la agreste costa más allá del pueblo. Ven con hambre y no llenes el estómago antes: un cuenco de nabeyaki ramen es lo bastante contundente como para sostener toda la visita.