Hiketa

Bajamos del tren en Hiketa esperando echar un vistazo rápido y terminamos quedándonos casi toda la tarde, lo que parece ser la reacción habitual ante este pueblo, a juzgar por lo que nos contó después el dueño de la pensión donde nos alojamos. Hiketa se asienta en el extremo oriental de Kagawa, un antiguo puerto de la era Edo que durante siglos se ganó la vida esperando —literalmente— vientos favorables para que los barcos de carga zarparan, de ahí su viejo apodo, kaze-machi, el puerto que espera el viento. Sal, algodón y un azúcar refinado particular llamado wasanbon circularon por aquí durante siglos, y a diferencia de muchos pueblos que comerciaron con los mismos productos, Hiketa nunca llegó a derribar las calles que construyeron su fortuna.

Caminando hacia una calle de la era Edo

El barrio de mercaderes preservado se extiende a unas cuantas manzanas de la carretera moderna, y adentrarse en él se sintió como si una puerta se cerrara detrás de nosotros sobre el siglo XXI. Casas de fachada de celosía se apoyan hombro con hombro a lo largo de un callejón estrecho, su madera oscura suavizada por el clima, salpicadas de almacenes kura enlucidos de blanco que antaño guardaban sal y azúcar en lugar de arroz. Lia no dejaba de detenerse a fotografiar herrajes de puertas y tejas, convencida de que cada detalle era original, y honestamente la mayoría probablemente lo eran: este distrito sobrevivió en gran parte porque la fortuna de Hiketa decayó con la suficiente suavidad tras la era Edo como para que nadie tuviera el dinero para modernizarlo hasta hacerlo desaparecer. No cruzamos con otro turista en casi una hora.

La dulzura que construyó el pueblo

El wasanbon es un azúcar delicado, refinado a mano mediante un proceso laborioso de prensado y amasado que sobrevive solo en un pequeño rincón de Japón que abarca esta parte de Kagawa y la vecina Tokushima, y los mercaderes de Hiketa se enriquecieron enviándolo al resto del país. Encontramos una pequeña tienda que todavía elabora wagashi tradicionales con el método antiguo, el confitero trabajando el azúcar pálido a mano en una trastienda que apenas podíamos entrever desde el mostrador. Lia compró una pequeña caja de dulces de temporada con forma de hojas de arce, tan ligeros y suavemente granulosos en la lengua que apenas sabían a azúcar; más bien parecían el recuerdo de la dulzura que la cosa en sí.

Una antigua residencia de gobernador y el tranquilo puerto

En el límite del antiguo distrito se alza una gran residencia, antaño hogar de un magistrado local, sus jardines y salas de recepción mantenidos en un orden cuidado y un poco silencioso por cuidadores que parecían genuinamente contentos de tener visitantes. Recorrimos su jardín de rocas un rato, y luego caminamos el último tramo hasta el viejo puerto, donde el agua estaba plana y quieta bajo un cielo que apenas hacía nada. No costaba imaginar barcos de carga anclados allí durante días, marineros y mercaderes pasando la espera en exactamente los mismos callejones que acabábamos de recorrer, matando el tiempo hasta que el viento finalmente girara a su favor.

Cómo llegar

A Hiketa se llega en tren local JR desde Takamatsu, un trayecto de unos cuarenta minutos por la línea Kotoku hacia la frontera con Tokushima. El barrio de mercaderes preservado está a un corto paseo de la estación de Hiketa, llano y fácil de explorar a pie, así que no hace falta coche para una visita de medio día. Ven por la mañana si puedes: algunas de las tiendas de artesanía más pequeñas tienen horarios limitados, y merece la pena tener tiempo para disfrutar tanto de la arquitectura como de una caja de dulces de wasanbon antes de tomar el tren de vuelta.